OPOSICIONES DE INGRESO EN LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSE�ANZA SECUNDARIA DEL M

OPOSICIONES DE INGRESO EN LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSE�ANZA SECUNDARIA DEL M.E.C. Y CCAA.

TEMA 37.- T�CNICAS PARA DAR FORMA Y UNIR PIEZAS DE MADERA. HERRAMIENTAS Y UTILES CARACTER�STICOS DEL TRABAJO CON LA MADERA.

INDICE

1.-� T�CNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DAR FORMA A LA MADERA.

1.1.- Introducci�n

1.2.- Marcado

1.3.- Trazado

1.4.- Sostenido o sujetado

1.5.- Aserrado

1.6.- Cepillado

1.7.- Perfilado/Raspado

1.8.- Desbastado y alisado

1.9.- Lijado

1.10.- Pulido

1.11.- Pintado

1.12.- Barnizado

1.13.- Otros procesos

2.- T�CNICAS PARA UNIR PIEZAS DE MADERA

�� 2.1.- JUNTAS

�� 2.2.- ENSAMBLES

�� 2.3.- EMPALMES

3.- HERRAMIENTAS Y UTILES CARACTER�STICOS DEL TRABAJO CON LA MADERA

�� 3.1.- INSTRUMENTOS PARA MARCAR, TRAZAR Y MEDIR.

�� 3.2.- HERRAMIENTAS MANUALES.

�� 3.3.- HERRAMIENTAS PARA RASPAR, ALISAR Y PULIR.

�� 3.4.- MAQUINARIA

�� 3.4.1.- MAQUINARIA DE BANCO

3.4.2.- MAQUINARIA PORT�TIL�� A) Las maquinas port�tiles de sobremesa

B) Las maquinas manuales

4.- BIBLIOGRAF�A

1.- T�CNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DAR FORMA A PIEZAS DE MADERA.

1.1.-INTRODUCCI�N

Fundamentalmente, para cualquier trabajo de carpinter�a las operaciones a realizar son las siguientes en el orden que se mencionan:

1.- Proyectar y trazar en la madera el modelo de trabajo que se ha pensado.

2.- Cortar las piezas con las formas y los tama�os requeridos.

3.- Realizar en estas piezas las escopleaduras y agujeros necesarios.

4.- Ensamblar las piezas, y unirlas seg�n el plan previsto.

5.- Dar el acabado a las superficies del objeto construido.

Por lo tanto las diferentes t�cnicas de trabajo o procedimientos para dar forma a las piezas de madera podemos dividirlas en base a la siguiente clasificaci�n:

- Marcar o anotar las medidas

- Trazado

- Sostener, sujetar o mantener la pieza durante el trabajo.

- Aserrado o cortado de la madera.

- Cepillado (Garlopa, garlop�n, guillame y cepillo)

- Perfilar / raspar (Escofina)

- Desbastado y Alisado (Limas)

- Lijado

- Pulido

- Pintar o te�ir

- Barnizado

Otros procesos que se pueden dar:

� Taladrado

� Acanalado

� Escopleado (con formones y gubias)

� Torneado

� Taracea (Tallar)

� Encolado

� Triscado y afilado.

� El plastecido.

� Uni�n (Juntas o acoplamientos, ensambles y empalmes). Ver siguiente apartado.

Las t�cnicas de uni�n y las herramientas propias a utilizar en cada proceso ser�n analizadas en apartados posteriores.

A continuaci�n explicaremos una por una las t�cnicas para dar forma a la madera.

1.2.-MARCADO (O ANOTADO DE LAS MEDIDAS)

�� Se incluir�a en esta fase el DISE�O. No se trata en absoluto de una ocurrencia, es indispensable el bosquejar el trabajo que se desea ejecutar en una especie da plano (o boceto). Esto sirve de gu�a indispensable durante la duraci�n de todo el proceso de fabricaci�n, y por supuesto el dibujo ser� acotado, acostumbr�ndonos a dar todas las medidas en mil�metros. Es muy practico el hacer los bocetos sobre hojas cuadriculadas (5 x 5 mm) ya que permite el hacer los dibujos a escala de manera muy sencilla.

�� A continuaci�n� vendr�a la anotaci�n de las medidas. Para ello es necesario un instrumento de medida lineal y otro instrumento de medida (si es el caso) de �ngulos y un l�piz. Para este ultimo supuesto utilizar un trasportador o un Goni�metro de precisi�n.

�� Para cada caso hay que elegir la madera mas adecuada en funci�n del objeto a fabricar. Conviene calcular cuanta madera nos va hacer falta, evitando en lo posible los desperdicios (Tener en cuenta el material necesario para el desarrollo de cada pieza).

1.3.-TRAZADO DE LAS PIEZAS

�� Se debe trazar sobre la madera el esquema con sus dimensiones reales. Para ello haremos uso del l�piz (dureza 2 H o 3 H)� o una punta de acero (clavo)� o rallador, una regla lineal (metro plegable), una escuadra para los �ngulos rectos, una falsa escuadra para �ngulos obtusos y agudos, comp�s para las curvas�. Si debemos trazar l�neas paralelas utilizaremos el gramil. Hay que recordar que para trazar circunferencias cuyas dimensiones sobrepasen la abertura m�xima de un comp�s, se puede usar un clavo, un poco de hilo y un l�piz. Si tenemos que trazar cierto numero de siluetas iguales (�ngulos, aristas�) nos resultara mas c�modo hacerlo mediante plantillas (de cart�n duro por ejemplo).

1.4.-SOSTENER, SUJETAR O MANTENER LA PIEZA DURANTE EL TRABAJO

�� El elemento fundamental de sujeci�n es el banco de carpintero. Se ha de construir de tal forma que no sobresalga de el nada met�lico que pueda mellar la herramienta, excepto los accesorios que no son fijos.

�� Puestos de pie en actitud natural, la mu�eca nos se�alara la altura justa del banco, y el codo corresponder� con la altura a la que debe hallarse el tonillo met�lico de fijaci�n de piezas.

�� El tabl�n o tablero que forma la superficie� suele ser de fresno, olmo, haya o chopo. Las patas y travesa�os de encina y muy robustos. Los pies se unen entre s� por cuatro travesa�os, con ensambles de caja y espiga. A veces entre estos travesa�os se tienden tablas que sirven para dejar herramientas y cosas encima y contribuyen a dar peso y estabilidad (no es muy usual).

�� Adem�s del banco y del tornillo de banco para la correcta sujeci�n de las piezas est�n la prensa de madera del banco, el barrilete, la sargenta, los gatos, tornillos de madera, prensas de mano� No olvidar nunca el proteger la pieza que va a ser sujeta por cualquiera de los anteriores aparatos, ya que de no ser as� esta se resentir� y quedara marcada (Por ejemplo para los tornillos mec�nicos existen mordazas de caucho hechas a la medida, aunque con cart�n, chapaocume o bocados de madera dura se puede proteger la pieza de igual manera).

��

Prensa de madera (+ "andamio")�� Barrilete��

1.5.-ASERRADO

�� La operaci�n de hendir la madera, dividirla y aserrarla es una de las que requieren mas habilidad. Tendremos la madera fuertemente sujeta al banco de trabajo. La parte mas importante de la sierra es la hoja, de acero templado, que en unos de sus bordes tiene una serie de dientecillos mas o menos apretados e inclinados. Los dientes tienen forma triangular, y son como peque�os escoplos alineados. Sin embargo, est�n inclinados respecto a la hoja alternativamente a derecha e izquierda (triscados), para disminuir el rozamiento y deslizarse mejor por la madera sin calentarla, realizando una hendidura lo bastante ancha como para poder moverse con facilidad por ella.

Hay dos conceptos o t�rminos que debemos conocer al hablar de la hoja de la sierra:

� El paso es la distancia que hay entre dos dientes consecutivos. En funci�n del paso el espesor a cortar ser� mayor o menor. (*)Ver detalles en Pag.12

�El triscado consiste en doblar alternativamente los dientes en ambos sentidos, con lo que conseguimos una anchura de corte mayor y evitamos que se nos "pegue" el cuerpo de la hoja en las paredes de la madera.

Normas practicas a tener en cuenta a la hora del aserrado, son que al comenzar el corte se debe apoyar la mano izquierda (suponiendo que se es diestro) sobre el extremo de la madera y levantar el dedo pulgar de forma que el serrucho roce en el a la vez que se encuentre alineado con el trazado (de esta forma se asegura que el corte se produce en la posici�n adecuada).

� Comenzando el corte, el pulgar izquierdo afirma la hoja.��

� Comenzar el corte sosteniendo el serrucho con un �ngulo bajo (15-20�).

El �ngulo que forma el serrucho con la madera a cortar ha de ser de unos 45� aproximadamente.

No utilizar nunca el serrucho sin sujetar la madera convenientemente ya que si esta se mueve podemos

acabar doblando hoja.

Si la pieza se sujeta en un tornillo, hay que asegurarse de que esta nivelada sino seria f�cil que el serrucho se desviase de la l�nea.

Para aserrar hay que tener en cuenta la disposici�n de las fibras de la madera. Se pueden efectuar 2 tipos principales de corte: uno paralelo a las fibras (corte al hilo), que es el mejor, ya que no estropea los dientes de la sierra ni astilla los bordes, y otro mas o menos perpendicular (corte a contrahilo), que en lugar de separar las fibras, las rompe. Es mas trabajoso y crea mayores inconvenientes. Para poder trabajar a contrahilo hacen falta herramientas muy cortantes, que abarquen muy poca madera a la vez.

�� Las normas de seguridad o precauciones a tomar en el uso de las sierras, son fundamentalmente el tener cuidado con la viruta� que se produce a partir del corte (cuidado con los ojos) y el utilizar siempre la herramienta adecuada para el tipo de trabajo que se quiera realizar, teniendo en cuenta el material y el esfuerzo a aplicar; no es lo mismo aserrar una tabla gruesa que aserrar un contra chapeado multipliegue.

(Al final de este apartado veremos dentro del mantenimiento de las sierras las t�cnicas de Triscado y afilado).

�� Para el corte, hoy en DIA, dentro del aula-taller, son muy utilizadas la sierra de calar (o de vaiv�n) y la sierra de marqueter�a el�ctrica de sobremesa (Ver apartado herramientas). En el uso de la sierra de calar hay que tener en cuenta ciertas normas de seguridad como el comprobar siempre antes de serrar que debajo de la pieza y en la trayectoria que va a seguir la hoja no se encuentra ning�n obst�culo (Cuidado con los objetos met�licos), teniendo cuidado con la mesa de trabajo. En los giros, cambios de direcci�n, y en todo momento, hay que tener mucho cuidado con el cable, ya que este se ha de encontrar siempre por detr�s de la hoja. Utilizar gafas de protecci�n para evitar que la viruta se introduzca en los ojos. Al terminar el corte conviene ir disminuyendo la presi�n para evitar de esta forma el que la maquina se acelere al salir la hoja del corte. No abandonar la sierra hasta que esta se encuentre totalmente detenida. Y siempre conviene sujetar este tipo de herramientas con ambas manos (la pieza estar� sujeta mediante alg�n otro sistema).

1.6.-CEPILLADO

�� Si las piezas que hemos cortado no tienen las superficies planas y lisas, echaremos mano del cepillo. Los hay de diferente tipo: Los hay que tienen el cuerpo de madera y otras partes de acero, y otros que son completamente met�licos. El cepillo cl�sico esta formado por un taco de madera muy dura con una abertura en el centro llamada lumbrera, por donde se introduce la hoja de acero cortante (cuchilla) sujeta por un contrahierro que impide que vibre y ayuda a eliminar las virutas; ambos est�n bloqueados por una cu�a. Seg�n la inclinaci�n de la cuchilla las virutas ser�n mas o menos gruesas. La hoja tiene que sobresalir por la boca de la lumbrera una o dos d�cimas de mil�metro cuando se trata de maderas duras, y dos o tres cuando las maderas que se cepillan son blandas.

�� Seg�n el uso existen cepillos de diferentes tama�os y adquieren nombre diferente en cada caso (Garlopa, garlop�n, guillame, cepillo�).Ver apartado herramientas.

�� Con el cepillo fundamentalmente se realizan dos tipos de trabajo dependiendo el tama�o de la viruta producida:

� Desbaste (0,1-0,3 mm)

� Acabado (0,05-0,1mm)

�� El cepillo tiene de mantenimiento lo relativo a la regulacion y el afilado de la cuchilla del cepillo. Existe maquinaria y herramientas portatiles electricas que cumplen con la funcion de cepillar las piezas (Ver apartado herramientas).

1.7.-PERFILAR/RASPAR (ESCOFINAS)

�� Cuando hace falta desbastar las superficies de la madera y prepararla para el alisado, asi como rebajar los puntos redondeados, concavos o convexos, achaflanar las esquinas y los bordes mellados y astillados (tambien para eliminar las rallas que se hayan podido producir durante la fase de corte con la sierra), se hace uso de la escofina.

�� Con las limas se obtiene un alisado mas completo y perfecto. La superficie abrasiva de las limas, es como la piel de un pez; aunque esten hechas con el mismo principio� que las escofinas, la parte abrasiva se obtiene con dos series de estrias cruzadas que forman un numero variable de dientes. Este numero puede oscilar entre un minimo de 6 por �centimetro cuadrado y un maximo de 50.

�� Las limas y escofinas son de acero templado muy duro y fragil (de un simple golpe contra el suelo o contra el canto de la mesa se pueden partir).

�� La escofina tiene los dientes separados completamente unos de otros y mas gruesos que la lima. Cuanto mas juntos esten los dientes mas fina es la lima. Las limas se� pueden clasificar en base a su poder de abrasion o desbaste, seg�n la forma de la hoja, seg�n la forma de su seccion, seg�n su tama�o, seg�n su picado�. Ver apartado herramientas.

�� La lima de por si es de procedencia mecanica (no es una herramienta concebida como de carpinteria pero si que se usa con frecuencia) y es muy util para atenuar las rugosidades de las superficies estrechas y largas (cantos). Esta se utilizara preferentemente a la escofina que arranca las fibras, para el acabado de las muescas.

�� Hay que tener especial cuidado a la hora de poner el mango a una lima (o a una escofina)A). Tambi�n hay que tenerlo para extraer el mango a una lima B). Y por ultimo no olvidar que de vez en cuando debemos de eliminar las virutas acumuladas entre los dientes de la lima, mediante un cepillo met�lico denominado carda. C)

�� A)�� B) �� C)

�� Respecto a la acci�n de limar mencionar ciertas normas practicas a tener en cuenta; El limado es una de las operaciones mas frecuentes a realizar en el taller ( y tambi�n en el aula-taller), y muchas veces no se realiza de forma adecuada (Parece una operaci�n muy sencilla pero hace falta muchas horas de practica para hacerlo de forma correcta). Hay que procurar realizar la operaci�n de limado atendiendo a dos par�metros:

1.- El desplazamiento de la lima. Ha de ser uniforme, mas o menos rectil�neo. Hay que evitar la presi�n en la carrera de retroceso.

2.- La inclinaci�n. Esta depende de la anchura de la pieza. Hay que procurar que exista suficiente superficie de contacto entre la lima y la pieza y que al mismo tiempo se le permita� realizar el recorrido suficiente para el limado.

�� A tener en cuenta siempre que se vayan a utilizar las limas las siguientes indicaciones:

- Evitar que las limas se oxiden y rocen unas con otras

- No golpear nunca la lima, ya que se trata de una herramienta templada y se rompe f�cilmente.

- Tener sumo cuidado a la hora de poner o quitar los mangos de las limas.

1.8.-DESBASTADO Y ALISADO (LIMAS)

�� Ver el apartado de "Perfilar/Raspar (Escofinas)".

1.9.-LIJADO

�� El acabado ultimo se tiene que hacer con papel de lija. Se efect�a en las piezas separadas, antes de ensamblarlas, o bien al terminar el montaje, dependiendo de las operaciones que haya que realizar para llevarlo a cabo. De todas formas, siempre es conveniente lijar los bordes de las piezas por separado antes del montaje. Luego, una vez acabado el trabajo, se lija el resto de las superficies.

�� El papel de lija es una hoja muy resistente que lleva unos min�sculos fragmentos de vidrio encolados en una cara; su efecto es parecido al de los dientes de una lima. Tambi�n el grano del papel de lija puede tener distintos gruesos, desde los mas bastos hasta los que son muy finos. La capacidad abrasiva se clasifica con una numeraci�n (ver apartado herramientas y �tiles). Salvo en el caso de los rincones curvos, no hay que lijar con la mano porque entonces es inevitable que se formen abarquillamientos. Es mejor encolar o clavar el papel de lija a un taco de madera cuya forma se amolde el trabajo. En cualquier caso, el papel de lija se tiene que pasar tambi�n en el sentido de las fibras.

�� Respecto a las lijadoras el�ctricas (en los talleres profesionales se utilizan con "alimentaci�n" neum�tica) las hay de cinta y orbitales. En las primeras la lija se coloca entre 2 rodillos que mantienen la cinta en tensi�n, actuando uno de ellos como elemento impulsor y produciendo la rotaci�n de la banda. En las orbitales la lija se presenta en forma de hojas que se fijan sobre un asiento de goma mediante unas pinzas. El motor mueve este asiento describiendo un movimiento el�ptico de lijado. Por ultimo est�n las amoladoras (fuera de la anterior clasificaci�n) que llevan la lija en forma de disco. Cabe decir que mediante estas ultimas el lijado no es tan homog�neo y que la superficie de la pieza puede lijarse de forma desigual (lijado mas o menos profundo).

�� En cuanto a la forma de utilizaci�n de estas maquinas port�tiles, decir que la lijadora de cinta produce un lijado r�pido y agresivo, por lo que se ha de manejar con cuidado. Tener en cuenta de que tan pronto como la lija entre en contacto con la pieza avance la lijadora, ya que si se mantiene estacionada en un lugar se pueden producir ondulaciones y profundos ara�azos en la madera que son dif�ciles de eliminar. Las pasadas deben ser paralelas y superpuestas, teniendo la precauci�n de que cuando se tengan que lijar los bordes de una pieza o tablero se mantenga la lijadora paralela a la superficie de esta, pues de lo contrario se redondear�an los bordes (los cantos mejor hacerlos a mano ya que este tipo de lijadora se los come).

�� La lijadora orbital no es de lijado tan r�pido como la anterior. No se hace necesario presionar la lijadora sobre la superficie de la pieza (tampoco por supuesto en la de cinta) suele ser suficiente el propio peso de la maquina.

�� El disponer de una amoladora puede resultar un peque�o lujo ya que es frecuente la utilizaci�n del taladro (con su correspondiente accesorio, un disco de goma o caucho al cual se a�ade la lija) como lijadora obteni�ndose el mismo resultado (aunque las pegas tambi�n se repiten: Lijado heterog�neo).

�� El uso de la lijadora conlleva el tener en cuenta ciertas normas de seguridad, como el no olvidar agarrar la lijadora con ambas manos, y no abandonar nunca la herramienta hasta que esta se encuentre detenida por completo. Por otra parte en los trabajos de lijado se desprende gran cantidad de polvo (Viruta muy peque�a), por lo que se debe conectar siempre un sistema de extracci�n del mismo, y colocarse uno una mascarilla ligera de protecci�n y unas gafas. No olvidar desenchufar siempre las maquinas antes de sustituir los papeles o cintas de lija.

1.10.-PULIDO

�� Si despu�s del lijado se quiere pulir la superficie, se utilizara la rasqueta. Su hoja es fina y afilada (de acero), con borde cortante, que deja la superficie de la pieza completamente pulida tras pasarla varias veces en el sentido de las fibras. El pulido se realiza cuando con el objeto ha alcanzado su estabilidad total (tras el ensamblaje y el secado de la cola), mediante una mu�equilla. Esta se prepara con una almohadilla de algod�n o estopa envuelta en dos pa�os de hilo para que no suelte mechones ni pelos. El pa�o interior es de trama mas gruesa mientras que el de fuera es mas fino. Los barnices var�an seg�n la madera, ya que este no debe alterar su color. Se trata de soluciones a base de goma laca, trementina, sand�raca, alcohol, almaciga, copal y �ter sulf�rico. Por ejemplo el arce se blanquea con una soluci�n de agua oxigenada y amoniaco y se pule con goma laca blanca y un poco de vaselina. Primero se prepara la superficie mojando la mu�equilla con unas gotas de aceite de linaza, para que se deslice bien. Luego se da la primera mano apretando la mu�equilla con suavidad. Si la superficie es muy grande, habr� que empapar de nuevo la mu�equilla con barniz cuando empiece a secarse. Al dar las siguientes manos se va aumentando progresivamente la presi�n de la mu�equilla. Entre una y otra tienen que pasar al menos doce horas, para que la anterior se haya secado completamente. Lo mejor es dar tres manos como m�nimo. Al final se pasa un trapo mojado en alcohol para quitar los �ltimos restos de aceite y dejar una superficie cristalina. Hay que hacerlo r�pidamente para que el alcohol no ataque el barniz.

1.11.-PINTADO (PINTAR O TE�IR)

�� Las pinturas se tratan de sustancias liquidas, de aplicaci�n superficial, generalmente coloreadas, que forman una capa o pel�cula sobre la pieza que se aplica. Estas sustancias est�n constituidas por un pigmento s�lido, finamente pulverizado, que es soluble en el aglutinante o veh�culo liquido, cuya misi�n es dar consistencia y facilitar el secado de la pintura, formando una mezcla que puede ser mate o brillante seg�n la necesidad y caracter�sticas a las cuales deba responder la madera recubierta.

�� Existen diferentes tipos de pintura y su denominaci�n tiene relaci�n con la naturaleza del aglutinante y con el nombre del pigmento: pintura al �leo, pintura pl�stica y pintura al esmalte.

�� En nuestro caso nos corresponde con la madera la utilizaci�n de la pintura al esmalte. Es la pintura que emplea barnices grasos y celul�sicos como veh�culo de aplicaci�n, a los cuales se agregan los colores, por lo general de origen mineral, debiendo estar homog�neamente mezclados para obtener una buena pintura impregnante, de superficie brillante y adherente, el�stica, compacta y de r�pido secado. Esta clase de pintura se usan tanto en interiores como en exteriores, siendo especialmente �til para piezas que resistir el rayado y para superficies que no se agrietan frente a las dilataciones y contracciones de la madera.

�� Las pinturas al esmalte no se pueden mezclar con agua ya que� tienen al aceite como componente principal, por lo que necesitaremos disolvente para rebajarlas y aguarr�s para limpiar las brochas una vez� usadas.

�� El correcto y peri�dico uso de la pintura al esmalte sobre las superficies de madera puede alargar la vida de estas de forma considerable.

�� La cualidad mas importante de la pintura es el color, pudi�ndose encontrar en el mercado todo tipo de tonos y colores.

�� Otra cualidad de la pintura es el acabado: brillante o mate. Es importante saber elegir el tipo adecuado para conseguir el resultado est�tico satisfactorio. Algunas pinturas tienen tambi�n ciertas cualidades protectoras: Contra la humedad, contra el fuego, contra los hongos�

�� Hemos de considerar la pintura como el ultimo tratamiento que se efect�a a una pieza; por tanto, hay que extremar los cuidados y precauciones para que el acabado sea perfecto. Conviene mantener limpios y cuidados los instrumentos de aplicaci�n de la pintura: brochas, pinceles, rodillos�Hay que conseguir el grado de liquidez de la pintura adecuado (con ayuda del disolvente)� para el tipo de material sobre el que se va a aplicar. Dependiendo del estado del material que se quiera pintar (y de la liquidez de la pintura) se deber� aplicar una o mas capas de pintura.

�� Respecto a los tintes, el proceso de tintado de la madera mas que un procedimiento de protecci�n es un proceso est�tico, mediante el cual se da una tonalidad crom�tica a la madera.

�� En general, el tinte se aplica a la madera para ocultar alg�n defecto o para igualar las diferencias de tonalidad. Los tintes se aplican generalmente con brocha o pincel, extendidos de manera uniforme. Antes de aplicar el tinte se ha de limpiar bien la superficie de toda clase de manchas, polvo, serr�n, etc.

1.12.-BARNIZADO

�� Los barnices son productos l�quidos, mas o menos espesos, que se extienden sobre la madera para obtener una superficie, incolora, de tono brillante o mate, seg�n sea el barniz. Para que un barniz actu� de forma adecuada sobre la madera, tiene que secarse r�pidamente, darle una brillantez permanente, adherirse bien a la superficie le�osa, no decolorarse durante largo tiempo y no perder la flexibilidad, aunque la superficie este expuesta a la intemperie. Los barnices est�n constituidos por resinas, gomas o ceras, disueltas en aceites secantes o en disolventes vol�tiles y materias colorantes cuando corresponde. Seg�n el disolvente, se pueden clasificar en: barnices vol�tiles, barnices al �leo, barnices lacas y barnices celul�sicos. Los barnices mas usados son los incoloros, que dejan ver la veta de la madera y su coloraci�n natural, agregando a la pieza una mayor resistencia a l medio e impidiendo que el agua penetre en la masa le�osa.

�� Consejos pr�cticos en el uso de los barnices para conseguir un perfecto acabado son:

- El lijar previamente la madera que se pretende barnizar.

- El aplicar una mano de tapaporos antes de barnizar (para que no "chupe" demasiado).

- Lijar el tapaporos para eliminar posibles irregularidades en la superficie de la madera.

- Aplicar una primera capa de barniz.

- Lijar nuevamente la superficie con una lija de papel muy fino.

- Aplicar una mano definitiva de barniz.

- Al barnizar se debe tener en cuenta la direcci�n de las vetas de la madera y procurar que no se produzcan acumulaciones del barniz en ninguna zona de la pieza que s� este barnizando.

- �Cuidado! Los barnices son inflamables y emanan gases t�xicos.

Otros procesos en la fase de acabado son tambi�n el encerado, el lacado�

A continuaci�n y de forma muy breve pasaremos a describir otros procedimientos que tambi�n se dan a la hora de dar forma o trabajar la madera:

1.13.-OTROS PROCESOS

� TALADRADO

�� La manera mas r�pida y sencilla de agujerear la madera es clavar en ella una punta o punz�n, pero es f�cil que de esta forma se raje o astille la pieza, ya que en el lugar de la perforaci�n, la madera se expande en vez de eliminarse progresivamente. Por esta raz�n, se ha elaborado una serie de herramientas que, a medida que taladran y perforan, producen el m�nimo da�o a la masa le�osa circundante al agujero. Estas herramientas son: La lezna, la barrena, el berbiqu�, la broca, el taladro�Los agujeros mas finos se pueden hacer con una barrena. Al utilizar la barrena y una vez hincada esta en la madera, hay que tratar de no hacer fuerza hacia los dos lados, para que la herramienta no se rompa y no se desvi� la direcci�n del taladro.

�� Respecto a las mechas (brocas), decir que las hay de distintos tipos seg�n las formas de sus puntas: de espirales simples, helicoidales, de tres puntas, de cuchara afilada�

�� Al utilizar un taladro el�ctrico conviene colocar siempre un pedacito de madera que no se vaya a usar en el lado opuesto de la tabla que se taladra, para protegerla. As� se evita que la punta, al salir, astille la madera. Tambi�n es conveniente punzar antes con una barrena o buril, as� se evitara que la punta de la broca astille o pulverice la madera. Las brocas penetran mejor si est�n lubrificadas con aceite, cera o un poco de jab�n seco.

�� Si el agujero es bastante grueso, conviene atravesar antes la madera con una broca mas fina y ensancharlo luego con la del di�metro adecuado.

�� A la hora de elegir el tipo de broca adecuada hay que tener clara la diferencia entre los tres grandes grupos de brocas: Brocas para madera, brocas HSS y brocas para pared.

�� A la hora de taladrada tener en cuenta las siguientes normas b�sicas:

- Siempre que se vaya a realizar un taladrado sobre una superficie pulida se debe marcar con un granete y��

�� un martillo el centro del agujero para evitar que la broca resbale.

- Sujetar bien la pieza a taladrar.

- Centrar cuidadosamente la punta de la broca, asegur�ndose de que esta coincide en el granete realizado con anterioridad. A continuaci�n retirar ligeramente la punta de la broca en el momento de arrancar el taladro, y avanzar progresivamente y sin movimientos bruscos.

- Al taladrar tener cuidado con la presi�n que se realiza sobre la broca, sobre todo con brocas de di�metro peque�o (se parten con solo mirarlas).

- Tener mucho cuidado con las virutas que van creando (Proteger los ojos).

� ESCOPLEADO

�� Con formones y gubias se da lo que se denomina la escopleadura (ver apartado herramientas). Si se quieren hacer cajeados para introducir herrajes en la madera, del tipo de las bisagras y las cerraduras, o ensambles, las ranuras y mortajas se tienen que hacer con formones y gubias. Estas herramientas se tienen que manejar con mucho cuidado (hay que comenzar por sujetar bien la madera a trabajar, al banco), ya que son finas y est�n muy afiladas. Los golpes mas ligeros se dan con la palma de la mano, y los mas fuertes con un mazo redondo de madera dura que no astilla ni estropea el mango como lo har�a un martillo.

�� Por lo tanto nunca se golpea un form�n con un martillo, siempre con un mazo. El uso del mazo permite una dosificaci�n del esfuerzo que el martillo no permite. Adem�s eso evitara el romper el mango del form�n y tambi�n el darse en los dedos porque, cuando se utiliza un form�n se debe mirar el trabajo que s� esta efectuando en la pieza de madera y no el punto de impacto del mazo, ya que las dimensiones del mango siendo inferiores a las del mazo, se puede mas f�cilmente golpear al lado.

�� REGLA:

� Nunca se golpea madera con metal, para ello utilizar madera o pl�stico.

� Nunca se golpea metal con madera o pl�stico; utilizar metal.

� Los acabados se realizan, empujando solamente el form�n con la mano o a lo sumo dando golpecitos con la palma de la mano.

� TARACEA (TALLAR)

�� La t�cnica de la taracea consiste en realizar muescas en la madera siguiendo un dise�o grafico previo, para embutir trocitos de otro materiales preciosos o de maderas de distintos colores, llamadas teselas, que se pegan con colas muy adhesivas.

�� La madera de las teselas tiene que estar en laminas finas o chapas. Se recortan con segueta. El trabajo es muy delicado, porque las teselas no tienen que dejar intersticios entre s�.

�� Las entalladuras para embutir las teselas se hacen con peque�os formones o gubias, punzones agudos y peque�os mazos. La profundidad de las entalladuras tiene que ser igual que el grosor de las teselas. De todas formas, una vez terminado el trabajo se puede igualar la superficie con una rasqueta, que al mismo tiempo elimina el exceso de cola que nos haya quedado. La rasqueta es una hoja fina de acero templado con un corte afilado, que se aprieta contra la madera manteni�ndola perpendicular a su superficie. Para que el resultado sea bueno, hay que rascar siempre en el sentido de las fibras de la madera.

� ACANALADO

�� La acci�n de acanalar se realiza mediante un cepillo acanalador o para ranuras. Este cepillo se considera una herramienta macho ya que permite obtener una ranura en el espesor de la madera. Hay que saber que existe la herramienta hembra correspondiente, que permite obtener la leng�eta, pero de empleo mas dif�cil.

� TORNEADO

�� El torneado se realiza mediante el torno que es una maquina que imprime a la madera un movimiento rotatorio y permite labrarla con formas redondeadas (cil�ndricas, c�nicas, esf�ricas�) que se usan para hacer patas de mesas, sillas y muebles, bastones, cubos de ruedas, tornillos de madera, piezas de juguetes y engranajes.

�� La pieza de madera se sujeta entre un mandril, movido por una polea o un motor, que es el que imprime el movimiento giratorio, y un cabezal que la engancha en el otro extremo. En el torno para madera (a diferencia del de alfarero) la pieza que se labra se coloca en sentido horizontal, que tambi�n es el del eje de rotaci�n. As� pues, la rotaci�n es vertical.

� ENCOLADO

�� El uso de la cola se puede combinar con el de clavos o tornillos, o bien puede ser el �nico medio de uni�n entre las piezas. Cuando es as� -si las piezas no se pueden sujetar con una prensa o un tornillo hasta que se seque la cola- se puede facilitar la adhesi�n clavando unos clavos finos de cabeza perdida que despu�s no hace falta quitar.

�� Antes de hacer un proyecto con juntas encoladas, conviene recordar que una vez encolado un mueble ya no se puede desmontar.

�� En la actualidad se pueden comprar colas sint�ticas que est�n ya preparadas para el uso. Las vin�licas, por ejemplo, son excelentes. Pero los artesanos tradicionales usaban colas de origen animal o de case�na, que requer�an una preparaci�n laboriosa pero daban resultados muy buenos.

�� La cola animal, la cl�sica cola de carpintero, se fabrica con huesos, pieles y tendones. Se compra en pastillas transparentes y rojizas, de aspecto vidrioso, que hay que ablandar durante un d�a en agua templada hasta que se hincha y forma una gelatina. Esta ultima se calienta al ba�o maria, sin que llegue a hervir (porque entonces perder�a su poder adhesivo), revolvi�ndola sin parar durante un par de horas. La cola a base de case�na� Sea cual sea la cola que elijamos, debemos acordarnos de limpiar bien la superficie en la que vamos a aplicarla. Si hay polvo o serr�n la adhesi�n de las dos partes no es tan fuerte. Conviene dejar el objeto encolado en un ambiente ventilado, sin tocarlo ni forzar las piezas hasta que la cola se haya secado completamente.

�� Del ajuste de las piezas depende en gran parte la resistencia de la uni�n encolada y tambi�n de la capacidad de la superficie para agarrar la cola. De ah� que en partes muy pulimentadas se haga preciso pasar el cepillo de dientes u otro utensilio que facilite la acci�n de la cola.

�� Se da la cola sobre las dos superficies que se quiere unir y se frota una contra otra para eliminar el aire y la cola sobrante. Luego se sujetan las piezas en posici�n adecuada con gatos, c�rceles, prensas, etc.

�� En �pocas fr�as y trat�ndose de piezas gruesas es preferible calentarlas antes de encolarlas. Conviene realizar r�pidamente el montaje y si es posible en lugar c�lido. La cola caliente abre los poros y penetra mucho mas en la madera. Las maderas para encolar deben estar perfectamente secas. No deben mezclarse nunca distintas clases de colas.

�� Los adhesivos se aplican con maquinas extendedoras de cola, que tienen una serie de rodillos ranurados recubiertos de acero o caucho que extienden la cola (Ver apartado herramientas). El numero de ranuras, su profundidad y la viscosidad del adhesivo regulan la cantidad de adhesivo usado. La cantidad de adhesivo untado se llama untura.

�� La eficacia de un adhesivo depende de la resistencia de la pel�cula entre las capas adyacentes y de la adherencia entre las resinas y la madera. Por ello, se dan cuidadosamente los limites en las cantidades de relleno y extendor, pues la extensi�n mas all� de cierta cantidad va acompa�ada de disminuci�n de resistencia de la pel�cula.

�� Respecto al tipo de pegamentos utilizados hoy en d�a, se utilizan generalmente como adhesivos suspensiones acuosas o soluciones verdaderas o coloidales. Las mas utilizadas: Los engrudos, la cola animal, la cola vegetal, los adhesivos prote�nicos, las resinas sint�ticas�

�� Hoy en d�a en el aula-taller se utiliza demasiado la "cola termofusible" con todas las pegas que ello conlleva (coste, secado demasiado r�pido, poca eficacia de pegado, peligro de posibles quemaduras�), mientras que la "cola de contacto" no es tan usual el utilizarla debido a que su aplicaci�n lleva consigo cierta "perdida" de tiempo aunque sin duda alguna su uso sea mucho m�s adecuado para un encolado de piezas de madera satisfactorio (El aprender a utilizar la cola de contacto es algo necesario).

� TRISCADO Y AFILADO

�� Al igual que el resto de las herramientas tambi�n las sierras necesitan estar cuidadas. La hoja se tiene que afilar con regularidad, usando para ello una lima triangular de picadura fina (la cadena de las motosierras se afila mediante una lima de secci�n redonda). Tambi�n hay que mantenerla limpia y engrasada para que no se llene de or�n. De vez en cuando hay que repetir el triscado, es decir la regulaci�n de la inclinaci�n de los dientes. Se usa para ello un triscador, que es una hoja de acero con mango que lleva unas ranuras de distinto calibre por las que entran los distintos tama�os de dientes. En general el trisque ha de ser tanto menor cuanto mas duras y secas sean las maderas, y mas ancho cuanto mas verdes y h�medas, que es cuando mas facilidad hay que el serr�n se acumule y embote la sierra o desvi� su curso.

�� Tambi�n se deben de afilar otros �tiles como las brocas, cuchillas de los cepillos, formones�Generalmente para el afilado se utilizan las limas, la piedra de la electroesmeriladora, papel de lija�

�� En el caso del cepillo si lo que esta en mal estado es el filo de la cuchilla, hay que afilarla bien con una piedra de aceite o con una muela.

� EL PLASTECIDO

�� Despu�s de limar la madera se puede emplastecer para tapar los agujeros, las grietas y las cabezas de los clavos. El emplaste lo puede preparar uno mismo con yeso cernido, cola y lijaduras de madura (queda muy bien pero el polvo de madera debe de ser grano muy diminuto). Para emplastecer se puede usar una hoja fina y flexible� de acero, generalmente rectangular, que aunque no este afilada tenga los bordes completamente rectos y lisos.

�� Para que el color del emplaste sea semejante al de la madera habr� que a�adirle, seg�n los casos, ocre amarillo, tierra de Siena tostada o tierra de sombra. Tambi�n se puede utilizar cera s�lida (Conviene calentarla un poquito para aplicarla con mayor facilidad).

�� Otros procesos o t�cnicas para dar forma a la madera (en los cuales no ahondaremos en este apartado) pueden ser: La uni�n mediante clavos, la sujeci�n mediante tornillos, el machihembrado, el hacer espigas y muescas, el cocido de la madera (para hacer por ejemplo barcas)�

(*)

� La hoja se debe montar en la sierra con los dientes dirigidos en el sentido del esfuerzo de corte, tal y como se indica en este detalle.

� Paso o distancia que hay entre dientes.

2.-T�CNICAS PARA UNIR PIEZAS DE MADERA.

La necesidad del carpintero de ensanchar y prolongar la madera esta motivada por la limitaci�n de las secciones y las longitudes de las tablas o tablones existentes en el mercado, consecuencia del aserrado de los �rboles. Lo mismo sucede con las uniones de dos o mas maderas, en sentido perpendicular y oblicuo, para construir cualquier elemento en el cual intervenga la madera. Las uniones se realizan mediante unos encajes o llaves que se acoplan en las piezas a unir. Para reforzar la uni�n, en algunos casos se utilizan elementos met�licos, como clavos (puntas), tornillos (tambi�n tirafondos), bridas, zunchos, etc.

�� Diferenciaremos 3 tipos de uniones:

JUNTAS (O ACOPLAMIENTOS)

ENSAMBLES

EMPALMES

2.1.-JUNTAS

Tambi�n llamadas acoplamientos, son la uni�n de dos o mas maderas por sus caras o cantos respectivos, y tienen como resultado final ensanchar la madera para conseguir dimensiones imposibles de obtener una pieza �nica.

�� Existen dos grupos muy diferenciados:

1) La uni�n de dos piezas simplemente cepilladas y encoladas, en la que se tendr� presente las propiedades de los diversos tipos de madera.

2) El otro grupo consiste en reforzar la uni�n mediante leng�etas, ranuras y leng�etas.

�� JUNTA PLANA O A TOPE

La junta plana esta considerada una uni�n poco resistente, dependiendo en buena parte del grosor de las piezas unidas y del resultado obtenido del �nico nexo de uni�n entre las mismas, la cola, la cual es f�cilmente alterable frente a los agentes atmosf�ricos y t�rmicos.

�� JUNTA PLANA GALCEADA O A MEDIA MADERA

Con este tipo de junta se obtiene una mayor superficie encolada que en el caso anterior, posibilitando el refuerzo mediante el uso de tornillos o puntas en la junta. Este tipo de uni�n se utiliza en la construcci�n de�� tarimas y arrimaderos.

�� JUNTA PLANA RANURADA Y LENG�ETA

Si se quiere obtener una buena resistencia, superior a la que se puede conseguir con la junta plana simple, se debe realizar una ranura mediante el cepillo acanalador en cada una de las piezas que haya que unir, insertando en ambas una leng�eta, de madera dura, con la veta (sentido de las fibras de la madera) en sentido transversal para contrarrestar la tendencia de la rotura de masa le�osa a unir.

A)�� B)�� C)�� D) �

Diferentes juntas planas, del tipo ranurada y leng�eta:

�A) Ranurado �nico con un ajuste correcto. B) Ranurado �nico con un ajuste demasiado forzado.

C) Ranurado m�ltiple. D) Algunas leng�etas defectuosas por su desproporci�n con respecto a la uni�n

�� JUNTA PLANA Y REFUERZOS DE ESPIGAS

Este tipo de junta se emplea para obtener mayor resistencia a la rotura de la madera. En toda la longitud de la ranura se reparten y realizan unos huecos o cajas a una distancia prudencial entre ellos para evitar que la madera se resquebraje. En dichas cajas se colocan unas espigas postizas que permitir�n a la junta resistir esfuerzos considerables, tales como mesas extensibles y sobres supletorios en general.

� Junta Plana con refuerzo de espiga.

�� JUNTA PLANA UNIDA MEDIANTE DOBLE COLA DE MILANO

Este uno de los sistemas mas primitivos de ensanchar la madera, por lo que podemos encontrarlo en mobiliario antiguo. Esta junta consiste en insertar unas llaves de madera dura que unir�n las piezas por las testas o cantos.

�Junta Plana unida mediante doble cola de milano

�� JUNTA PLANA UNIDA MEDIANTE GALLETA

Este sistema tiene una gran aplicaci�n en las uniones de los tableros prefabricados. Para ello se utilizan maquinas fresadoras port�tiles.

�� JUNTA EN ZIG-ZAG

Sistema de gran eficacia para evitar el desplazamiento lateral de la junta. Para obtener esta uni�n se utiliza la maquina tup�, con la correspondiente hoja. Cuanto mas inclinado sea el corte, mas superficie encolada se obtendr�, aument�ndose con esto su resistencia.

� Junta en Zigzag, de la familia de los machihembrados.

�� JUNTA PLANA RAYADA

Este es un tipo de acoplamiento que se deriva de la utilizaci�n del cepillo de dientes sobre secciones considerables. Esta junta puede llegar a tener una gran adherencia si mec�nicamente se logra una mayor� profundidad de los dientes.

�� JUNTA PLANA O A TOPE REFORZADA CON CLAVIJAS

Junta consistente en reforzar la uni�n mediante clavijas de madera colocadas en el centro del grueso de la masa le�osa a unir. Estas clavijas pueden ser de diferentes texturas de acuerdo a la mayor o menor adherencia buscada.

� Clavijas rayadas en diferentes versiones.

� Su correcta colocaci�n en un madero con el fin de unirlo sin debilitarlo.

�� EL MACHIHEMBRADO

El ensamblaje de la junta se realiza mediante el ensamblaje de una leng�eta o macho y una ranura o hembra, llam�ndose a este conjunto machihembrado. Este tipo de uni�n es uno de los mas utilizados en carpinter�a, lo que ha dado como resultado la comercializaci�n de un tipo de tabla� denominada por el mismo nombre, la cual tiene en cada uno de sus cantos los resaltes complementarios del machihembrado.

�� Existen varios tipos de machihembrado, entre los que se pueden destacar los siguientes: machihembrado simple, machihembrado doble, machihembrado alterno y machihembrado moldurado.

�Perfil de una tabla machihembrada caracter�stica.

�Machihembrado simple.

��

�Machihembrado doble.�� Machihembrado alterno.

� Machihembrado moldurado.

2.2.-ENSAMBLES

Recibe el nombre de ensamblaje o ensambladura cada uno de los sistemas utilizador para unir entre si los componentes de un conjunto de carpinter�a.

�� ENSAMBLADURA POR MADERA SUPERPUESTA

En este caso en realidad, no existe ensamblaje propiamente tal, ya que la uni�n se produce por el contacto de una pieza con la otra. La fijaci�n se produce por medio de clavos, tornillos o clavijas y podr� reforzarse con cola.

�� ENSAMBLE A MEDIA MADERA

El sistema mas simple de aplicar este ensamblaje consiste en entallar media madera de una pieza, que se acoplara con la otra media madera de la otra pieza, que en la mayor�a de los casos queda perpendicular a la primera, en T.

� Ensamble a media madera.

�� Ensamble a media madera en T��

�� ENSAMBLE DE PALMA O ENTALLADURA

Es un tipo de ensamble a media madera en T que no debilita sensiblemente la resistencia de las piezas sometidas a la flexi�n.

En los ensamblajes de palma, en la parte horizontal de la T se realiza el llamado espaldonado, en el que descansa la media madera de la otra pieza.

� Palma o entalladura.

�� ENSAMBLE A MEDIA MADERA EN CRUZ

En este caso, las piezas unidas no quedan enrasada, al tener la entalladura menos profundidad se obtiene un mejor resultado a las fatigas derivadas de su empleo.

�� ENSAMBLES MEDIANTE CLAVIJAS

Las uniones a tope se refuerzan mediante elementos externos a las maderas que componen la uni�n. Estos elementos pueden ser met�licos (pernos, tornillos, puntas, etc.), en cuyo caso ser�n visibles al exterior de las piezas unidas. Para conseguir un acabado limpio de los elementos de fijaci�n se recurre a las colas, pero dada la poca eficacia de la encoladura por la testa en la madera, las clavijas se introducir�n en el interior de la uni�n como elementos de fijaci�n.

� Ensamble a media clavija.

�� ENSAMBLE EN ANGULO MEDIANTE CLAVIJAS

La uni�n mediante clavijas es el sustituto d�bil de los ensamblajes a caja y espiga. Puede ser en �ngulo, en forma de T, a inglete, etc.

��

�� Ensambles en �ngulo mediante clavijas

�� ENSAMBLE A INGLETE CON JUNTA PLANA

Se obtiene cortando los extremos de ambas piezas a 45�. Esta uni�n se emplea en recuadros, marcos y �ngulos de molduras en ebanister�a y en elementos que requieran un m�nimo de esfuerzo.

�� ENSAMBLE A INGLETE CON ESPIGA INDEPENDIENTE

Se realizan dos cortes de sierra a cartab�n, vaciando con el escoplo la parte que ser� reemplazada por la espiga independiente.

Este tipo de ensamble proporciona un buen resultado, siendo muy resistente, al disponer de una superficie mayor para alojar clavijas, tornillos, etc.

�� ENSAMBLE A INGLETE CON LLAVE

Se cortan a inglete los extremos de cada pieza, y se realiza una caja pasante, perpendicular� a los cortes. La llave puede ser de forma cuadrada o rectangular, siendo siempre de madera dura para obtener el mejor resultado.

�� ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA

Este es uno de los ensambles mas utilizados en carpinter�a, existiendo una gran variedad de soluciones para cada trabajo especifico, tales como el ensamble a caja y espiga sin retal�n, con retal�n, con retal�n y calce, con ranura o calce y moldura, de contrachaveta, con barbilla, con contramoldura, etc.

�� ENSAMBLE A COLA DE MILANO

Utilizada para uniones que est�n sometidas a esfuerzos de tracci�n, la forma trapezoidal, tanto de la espiga como de la caja, impide que se deslice la uni�n y su separaci�n es casi imposible frente a la tracci�n, siendo tambi�n satisfactorio su comportamiento frente a la compresi�n.

�� Existen muchas variantes de este tipo de ensamble, distingui�ndose las siguientes: ensamble a media madera con cola de milano, uni�n en T a cola de milano, ensamble a cola milano de ranura, ensamble a cola de milano en �ngulo abierto o pasante y ensamble a cola de milano solapada.

�Ensamble a media madera con cola de milano.�� Uni�n en T a cola de milano.�� Ensamble a cola de milano de ranura.��

�Ensamble a cola de milano solapada.� ��

�� Ensamble a cola de��

�� Milano en �ngulo abierto o pasante.

2.3.-EMPALMES

Los ensambles realizados en la madera para prolongarla en su sentido longitudinal reciben el nombre de empalmes. Estos tipos de uni�n se realizan con mas frecuencia en la carpinter�a de armar, para la construcci�n de pies derechos o en piezas colocadas horizontalmente. Por lo tanto, al seleccionar un empalme, se tendr� en cuenta si los maderos empalmados trabajaran de cara o canto, vertical u horizontalmente, ya que su comportamiento ser� diferente seg�n los esfuerzos que tengan que soportar, sean de tracci�n o de compresi�n.

�� En ebanister�a se utilizan poco los empalmes debido a las limitadas dimensiones de los muebles y a que la madera que proporcionan los �rboles cubren perfectamente estas dimensiones. En el caso de muebles y elementos decorativos de mayor tama�o, se utilizan� piezas desmontables que van unidas mediante tornillos de anclaje.

�� A continuaci�n se describen algunos empalmes utilizados en el sector de la carpinter�a de taller.

�� EMPALME A TOPE CON BRIDA

Se trata de uno de los mejores empalmes a tope. Pueden colocarse dos o cuatro bridas, seg�n la resistencia que se desee. Las bridas est�n dobladas en los extremos, en forma de �ngulos rectos, y penetran en unas peque�as cajas situadas en cada madera que haya que empalmar. Estas bridas se sujetan de dos en dos, mediante tornillos roscados. El buen resultado de este empalme depende en gran parte del grueso del hierro que se haya empleado en la fabricaci�n de las bridas.

�� EMPALME ZUNCHADO

En este caso se trata de aprovechar la facultad que tiene el hierro de disminuir de volumen debido a un r�pido enfriamiento del mismo. Para ello se elabora un anillo o cerco de metal de unas dimensiones ligeramente inferiores a las de las maderas que haya que empalmar. Este anillo se calienta para aumentar su tama�o de encaje y as� permitir la f�cil colocaci�n de las maderas a unir, para despu�s provocar un r�pido enfriamiento mediante la utilizaci�n de agua para devolver al anillo o cerco de hierro sus medidas iniciales, con el consiguiente apresamiento de las dos maderas empalmadas.

�� EMPALME A MEDIA MADERA

En los empalmes a tope existe en algunos casos la posibilidad de deslizamiento de las dos superficies empalmadas. Este efecto debilitador queda subsanado por la aplicaci�n del encaje a media madera, el cual consiste en rebajar la mitad de cada pieza que haya que empalmar, sobreponi�ndose las dos partes para luego fijarlas por medio de dos tornillos o pernos.

Esta uni�n act�a bien frente a los esfuerzos de compresi�n, siendo poco efectivo ante los trabajos de flexi�n, sobre todo cuando los cortes a media madera son cortos.

�� EMPALME A MEDIA MADERA CON TESTA EN SESGO

Es un empalme que perfecciona� al anterior, ya que se alarga a la media madera para que permita alojar a dos o mas tornillos o pernos. Las testas de las dos maderas se cortaran a bisel, con los que la uni�n se vuelve eficaz frente a una flexi�n lateral.

�� EMPALME A MEDIA CLAVIJA

Es un empalme a compresi�n muy simple, aunque su rendimiento depende en buena parte del comportamiento de las clavijas. Es aconsejable que estas sean de madera dura. Este tipo de empalme da mal resultado frente a un esfuerzo de pandeo o flexi�n.

�� Su uso esta vinculado a trabajos de carpinter�a de taller y de ebanister�a, por lo general en la uni�n de peque�as piezas.

�� Existe tambi�n el empalme de caja y espiga cil�ndrica �nica, realizada mediante el torno en una de las piezas que haya que unir. En el extremo de la otra pieza se taladra un agujero del mismo di�metro de la espiga para que se genere una perfecta uni�n una vez encolada. Este tipo de empalme se usa en trabajos finos� de siller�a y ebanister�a, que requieran reducir al m�ximo el grueso de las madera empalmadas mediante la junta mas discreta posible. En algunos casos, las espigas torneadas se sustituyen por una clavija.

�A)Para unir peque�as piezas de mobiliario.

B) En forma de caja y espiga cil�ndrica.

C) Como espiga torneada en vez de clavija.

D) Como empalme de una espiga torneada

�� A)�� B)�� C)�� D)

�� EMPALME CON UNA ESPIGA ROSCADA

Se usa en aquellos elementos empalmados que requieran una facilidad y rapidez en su montaje y tambi�n en su desarmado. As� se genera un sistema practico y efectivo, utilizado en la construcci�n de peque�os muebles, mesas, estantes, etc., que precisen ser desarmados en alg�n momento, sin la necesidad de emplear clavos, tornillos y mucho menos cola. En la pieza de madera que lleve la espiga torneada se realiza un paso de rosca que se corresponda con la tuerca realizada en el agujero de la otra pieza de madera que haya que empalmar.

�� EMPALME A HORQUILLA

�� En este tipo de empalme el grueso del corte oscilara alrededor de un tercio del grueso total de la madera. Es un empalme mas resistente que el realizado a media madera, adem�s de incluir como refuerzos� clavijas pasantes, tornillos, puntas y colas.

�� Se usa en carpinter�a de taller y ebanister�a para la prolongaci�n de peque�as piezas. Si la secci�n a unir es de gran tama�o, se aumentara el numero de espigas dando lugar, por ejemplo, a los empalmes de doble espiga.

A) Para piezas de peque�as dimensiones, el simple.

B) Para piezas de mayores dimensiones, a partir de la doble espiga.

�� �A)�� B)

�� EMPALME A ESPIGA CUADRADA

Se efect�a una caja o mortaja en la testa de una de las piezas de madera. En la otra madera se cortara una espiga cuadrada que se corresponde con la mortaja de la otra pieza de madera. Este empalme se utiliza en piezas sometidas a esfuerzos de compresi�n, dando tambi�n buen resultado frente a los esfuerzos de torsi�n. Si la espiga es corta, el empalme ser� deficiente a la flexi�n. En una variante de este empalme, la espiga puede ser postiza, introduci�ndose en unas cajas cuadradas realizadas en las dos maderas que haya que unir.

�� EMPALME A DIENTES TRIANGULARES

�� Mediante un buen ajuste y utilizando las colas apropiadas, da unos excelentes resultados frente a los esfuerzos de flexi�n.

�� Si el empalme esta sometido a esfuerzos de compresi�n, hay que reforzarlo mediante zunchos, abrazaderas o bridas, para que las puntas triangulares no sufran. Este tipo de empalme es muy utilizado en la construcci�n de la madera laminada.

� Empalme en base a dientes triangulares.

�� EMPALME A TOPE CON LLAVE EN FORMA DE COLA DE� MILANO

Cuando se utiliza la llave de cola de milano para la construcci�n de un empalme de este tipo se alargaran sus extremos en el sentido paralelo a las piezas de madera que se quieren unir, para obtener una mayor resistencia frente al peligro por desgarro de las fibras de la madera ante un esfuerzo de tracci�n. En este caso, se a�aden unas peque�as cajas y espigas por la cara opuesta al lazo, para evitar la torsi�n.

3.-HERRAMIENTAS Y UTILES CARACTER�STICOS DEL TRABAJO CON LA MADERA

3.1.-INSTRUMENTOS� PARA MARCAR, TRAZAR Y MEDIR

Existe una gran variedad de instrumentos que son del todo necesarios para el trabajo con la madera. Previamente al empleo de las herramientas, ser� necesario marcar, trazar o medir exactamente la superficie de madera con la que vamos a empezar a trabajar. A continuaci�n se adjunta la relaci�n de los instrumentos mas importantes que pueden llegar a emplearse para estos fines:

ESCUADRA

Se utiliza para la comprobaci�n de �ngulos y marcado de ensambles. Esta formada por dos brazos en �ngulo recto, uno de aluminio duro y otro de chapa met�lica (reglada seg�n m�trica y/o en pulgadas). Las hay de dos tipos: Normales y con tal�n.

PIE DE REY (CALIBRE)

Se usa para el calibre de tornillos, puntas, tuercas� Tambi�n llamado calibrador. No es un instrumento de carpintero o ebanista propiamente, se utiliza mucho en mec�nica y sobre todo en el oficio de calderero.

�

� Tal como se ve en el dibujo el calibre consta de 2 partes fundamentales, la regla graduada y el cursor. Tambi�n se puede observar en la imagen el tipo de mediciones que pueden llegar a realizarse mediante el calibre (di�metros interiores, profundidades, di�metros exteriores�).

FALSA ESCUADRA

Cuando se precisa trazar sobre una tabla, rectas que formen un �ngulo recto o cualquier otro, se puede ahorrar tiempo empleando la llamada falsa escuadra que esta formada por dos reglas unidas por un tornillo fijo en el extremo de una de ellas, alrededor del cual puede deslizarse y girar la otra. Se pueden trazar tanto �ngulos agudos como obtusos.

CARTAB�N

Esta formado por dos reglas fijas en forma de �ngulos adyacentes de 45 y 135 � (grados). Muy utilizados para el trazado de ingletes.

ESCUADRA DE ENCOLAR

Escuadra usada para comprobaci�n de �ngulos de 90�. Esta formada por dos brazos en �ngulo recto y una traba (Seg�n expertos en la materia su uso es muy ocasional y espor�dico y se ve relegado por el uso de la "Escuadra").

GRAMIL

Se trata de un instrumento de madera que se utiliza para trazar l�neas paralelas sobre diversos lados de la madera con el fin de obtener la medida deseada.

Existen diversos tipos de gramiles, como el gramil marcador, el gramil cortante, el gramil de escoplear, el gramil para trabajos curvos, el gramil con punta de l�piz, etc.

COMPAS

Es un instrumento para trazas curvas y circunferencias de radios diferentes. Generalmente es de hierro o de madera con un l�piz en la punta. Este ultimo mas usado en carpinter�a ya que sus medidas son mayores. Los de metal se utilizan generalmente en trabajos de torner�a� (Calderer�a, etc.) para comprobar medidas.

METRO

El llamado metro de carpintero es el fabricado en varillas de madera plegables, de unos 15 Cm. cada una (cada varilla viene reforzada en sus extremos por una peque�a pieza met�lica para evitar su posible desgaste o deterioro debido al uso). Tambi�n hay cintas m�tricas de fleje met�lico (flexo metros) o de tela que se enrollan en un estuche y pueden tener hasta 20 m. de longitud (estas son las denominadas "Cintas m�tricas" utilizadas en la construcci�n y en la medici�n de fincas y terrenos).

��

Metro plegable�� Flexometro�� Cinta m�trica

REGLA

La famosa regla de carpintero no es mas que un list�n de cantos rectificados que se emplean �nicamente para el trazado de l�neas rectas y tambi�n para la comprobaci�n de si una superficie esta perfectamente plana. La regla puede ser de madera, chapa met�lica, pl�stico� seg�n cual vaya a ser su uso y el material mediante el cual vayamos a trazar.

LAPICEROS

El lapicero de carpintero, es un l�piz de punta gruesa para marcar y se�alar topo tipo de signos. El l�piz de dibujo es de punta fina y se utiliza en trabajos sobre superficies bien lisas (los hay de diferente numeraci�n seg�n el tipo y grosor de la mina). Los l�pices de color son para el rayado de planos.

3.2.-HERRAMIENTAS MANUALES

Hoy en d�a existe todo tipo de maquinas para el trabajo de la madera, sin embargo, tanto en el taller de carpinter�a, en la industria del mueble como en el taller artesano, hay ciertas operaciones y trabajos que precisan de la mano del hombre para poder ser realizadas a la perfecci�n. En parte, esto se debe a que para algunos trabajos peque�os y muy espec�ficos el ajuste de la maquinaria para poder llegar a realizarlos tendr�a un coste excesivo. Por otro lado, y especialmente en carpinter�a para la construcci�n, algunas operaciones y trabajos tienen que realizarse� en la misma obra, es decir fuera del taller o de la industria en donde se encuentra instalada la maquinaria (Por ejemplo el encofrado, los premarcos�). Por ultimo, con las maquinas no es posible resolver todos los problemas individuales del montaje y ajuste de muchas piezas.

De acuerdo con todo lo anterior, todo aquel que trabaja la madera precisa disponer de una buena colecci�n de herramientas manuales y conocer perfectamente� su empleo. En cuanto a la calidad y selecci�n de las herramientas depender� especialmente del tipo y clase de trabajo que tiene que realizarse. Esto puede variar mucho si han de emplearse para la carpinter�a� de armar o de taller, o para el montaje de esta ultima. Finalmente tambi�n debe tenerse en cuenta la preferencia personal y la importancia de seleccionar y adaptar las herramientas al trabajo a realizar, por cada operario especializado.

�� La siguiente, es una relaci�n de las mas importantes herramientas manuales que pueden disponerse:

BANCO DE TRABAJO

Es la mesa de trabajo que utiliza el especialista de la madera para realizar una gran parte de las distintas operaciones con la madera, El banco puede estar construido en base a una pieza de madera de unos 12 cm. de grueso por unos 250 cm. de longitud, sostenida por cuatro patas robustas armadas con travesa�os (para soportar� de mejor forma los esfuerzos de tracci�n y de compresi�n) y de una altura de unos 90 cm. (depende de la altura de cada uno ya que estos bancos, generalmente, est�n construidos por uno mismo y se construyen de forma que el trabajo posterior a realizar sobre �l sea lo m�s c�modo posible). En el tablero hay una ranura para depositar la herramienta y en la mesa hay varias aberturas en las que se introducen los corchetes, piezas de sost�n donde se apoyan las piezas que se han de trabajar. Otra parte muy importante del banco es la prensa (una especie de tornillo de banco) que sirve para sujetar las tablas largas y no muy anchas; aunque para llevar a cabo esta operaci�n debe tenerse en cuenta que la quijada m�vil de la prensa se mantenga siempre paralela al pie del banco ya que de lo contrario y al reducirse las superficies de contacto la pieza se mover� debido al impulso o fuerza de la herramienta con la que se esta trabajando.

INSTRUMENTOS AUXILIARES DEL BANCO DE TRABAJO

Otras piezas o herramientas auxiliares para adaptar el banco son: el barrilete, un aparato de hierro forjado que sirve para inmovilizar una pieza sobre el banco. Su utilizaci�n es muy f�cil ya que basta introducirlo oblicuamente en un agujero del banco y golpear sobre su cabeza con una maza. Para aflojarlo se coge con la mano izquierda y se golpea en la parte lateral de la cabeza. El sirviente, es otra pieza adicional que se emplea para sostener durante el trabajo, las piezas largas, aseguradas por uno de sus extremos en la prensa del banco; por ultimo tenemos el soporte cortador que como su nombre indica, consiste en una tabla de unos 40 por 20 cm. con 2 listones o topes de unos 15 cm. de largo y que sirve de apoyo a una pieza durante el aserrado, vaciado, etc. Pueden existir distintos tipos de soporte cortador, de acuerdo con las piezas o molduras que queramos cortar.

��

Prensilla para ajustar�� Gato o tornillo de madera�� Barrilete�� Sargentas��

SIERRAS

La sierra consta de la hoja de sierra, propiamente dicha, soportada por un armaz�n que esta formado por dos brazos; un travesa�o y un cord�n que se retuerce por medio de un palo llamado tarabilla, con el que puede graduarse la tensi�n de la hoja de la sierra. Pueden existir varios tipos de sierras, entre ellas tenemos: la sierra ordinaria, la sierra fina, la sierra de contornear o de calar, y, las sierras de ballesta para cortar curvas. La longitud de una sierra se calcula siempre por la hoja, sin tener en cuenta la empu�adura, y, las dimensiones de los dientes; y por el paso del dentado o distancia en mil�metros entre dos dientes consecutivos. Los dientes forman un �ngulo en relaci�n a la l�nea de acci�n de la sierra, que puede variar seg�n el tipo de sierra y el tipo de material a cortar. Todos los dientes tienen el denominado triscado, es decir, para dar paso a la sierra, una inclinaci�n lateral alternativa hacia un lado u otro; produci�ndose de esta forma un corte que permite que la hoja tenga un juego franco. De todos modos el triscado debe reducirse al m�nimo, ya que en caso contrario se producir�a un exceso innecesario de serr�n, requiriendo adem�s, demasiado esfuerzo por parte del operario. Durante el empleo de una sierra no se la debe de forzar nunca, el movimiento hacia delante y hacia atr�s debe realizarse con una suave presi�n.

SERRUCHOS

El serrucho es una sierra provista de un mango o manija que se emplea en aquellos casos en que no es posible emplear la sierra ordinaria, pueden emplearse tres tipos de serruchos: el ordinario; el de costilla, para trabajos de precisi�n; y el llamado serrucho de punta que se emplea especialmente para cortes interiores y curvos. La mayor�a de serruchos se utilizan apoyando la madera sobre unos caballetes; se inicia el corte con unos cuantos impulsos cortos y se sostiene con la mano izquierda el extremo de la madera que hemos de aserrar apoyando el pulgar contra la hoja de la sierra, para fijarla y prevenir un posible accidente.

El serrucho de costilla se emplea para cortes finos y de precisi�n, recibe el nombre del refuerzo del metal que lleva en su lomo� y es una de las herramientas mas delicadas que se emplea en el trabajo de la madera. El corte de las espigas en el tornillo del banco es una de las operaciones t�picas que se realizan� con la sierra o serruchos de costilla. El serrucho de punta tiene una hoja gruesa de 1 a 2 mm. robusta y alargada, que se emplea para abrir huecos, previo un agujero con una broca. Pueden tambi�n emplearse los serruchos de, o, para clavijas; para cortar chapa, entonces consta de una hoja gruesa de 1 a 2 mm. y de 7 a 10 cm. de largo, con una hoja dentada por ambos lados; el serrucho de bosque, o sierra con que se cortan al trav�s piezas enterizas, troncos, etc. y finalmente, el llamado serrucho recambiable, en el que se pueden acoplar los serruchos de costilla, ordinario y el de punta. Diferentes tipos de serruchos:

��

Serrucho ordinario�� Serrucho de costilla�� Serrucho de angiletar�� Serrucho de punta�� Serruchos recambiables

CEPILLOS

El cepillo consta de un trozo de madera de forma prism�tica y secci�n rectangular que lleva una abertura inclinada donde se aloja la cuchilla de corte, fijada por medio de una cu�a. Se emplea para desbastar la madera o reducir el espesor� o bien para rebajar, acanalar y moldurar. Distintos tipos de cepillos son: la garlopa, un cepillo largo (de unos 50 a 80 cm. y un ancho de 5 a 8 cm.), que se emplea especialmente para labrar superficies planas. El garlop�n, mas corto que la garlopa (unos 40 cm. de largo) con una sola cuchilla; se emplea para desbastar, y, para piezas irregulares y nudosas. El gillame, un cepillo mas estrecho que el ordinario, cuya cuchilla tiene la misma anchura que la base, lo que facilita la limpieza de entrantes. La juntera o rebajador, un cepillo variante del guillame, que tiene en su base una reglita adicional y graduable, la cual al tapar mas o menos la boca de corte, da el ancho exacto de trabajo. El acanalador, un cepillo con hoja recambiable y en el que puede graduarse su profundidad y su distancia del limite de la pieza. El machihembra, un cepillo con dos hojas en sentido contrario; una de ellas hace la ranura y la otra la leng�eta, sirviendo en realidad para machihembrar, o sea para acoplar dos piezas. El cepillo de moldurar, con las dimensiones de un cepillo ordinario pero en su base y en su hoja tiene el contraperfil de la moldura deseada. El cepillo de dientes, que a diferencia del cepillo ordinario tiene la hoja casi perpendicular y su filo formando por una serie de dientes muy juntos y diminutos, se usa para preparar la base en las juntas encoladas. Por ultimo los llamados cepillos met�licos, muy ligeros y de poco peso cuyo empleo exige una mejor capacitaci�n, y con los que pueden cepillarse superficies c�ncavas y/o convexas.

� Accion de cepillado.

FORMONES

Es una herramienta manual de corte, compuesta por hoja de acero y mango, el extremo libre de la hoja termina en un chafl�n, que constituye en realidad el corte. Sirve para ejecutar oquedades en la madera; pero no debe realizarse palanca con esta herramienta, por tratarse de una hoja muy delgada. La anchura del form�n puede variar entre los 4 y 40 mm.

Las variantes del form�n son: el form�n de bordes biselados que se emplea para desbastes de precisi�n y de direcci�n constante. El llamado form�n escoplo, con hoja de acero mas grueso y que lleva el corte en uno de los cantos, con lo cual es posible abrir orificios mas estrechos y profundos. La denominada gubia (Ver pag.27) , herramienta muy similar al form�n pero con una hoja curvada y vaciada, tiene filo por la parte externa y se trabaja con ella imprimi�ndole un movimiento oscilante; las gubias pueden ser: de punta corriente, mediaca�a, ca��n, plana y triangular.

ESCOPLOS

Esta es una herramienta de corte libre generalmente estrecha cuya anchura varia entre 2 y 12 mm. con un �ngulo de corte, o sea un bisel, de unos 35�. El escoplo mas estrecho (de 2 mm.) se utiliza para colocaci�n de fijas; mientras que los de espesores mas anchos se usan en el vaciado de cajas, en la formaci�n� de los ensambles de caja y espiga.

GUBIAS

La gubia es una herramienta de corte libre parecida al form�n, pero con la peculiaridad de que la hoja tiene el corte curvado, mas o menos abierto, seg�n el tipo de trabajo a realizar.

Cuando la gubia tiene interior, no es de uso tan corriente como la de filo exterior, llam�ndose gubia de ensamblar.

� Herramientas fundamentales para escoplear.

�� Form�n�� Escoplos�� Gubia

�� desbastador

LIMAS

La lima consta de una hoja de acero templado, cuyas caras est�n estriadas en ambos sentidos. Lleva un mango de madera para facilitar su manejo. Se emplea normalmente para desbastar la madera mediante un lijado de la superficie. Variantes de la lima son: la escofina, con grano mucho mas grueso en las caras estriadas y las variantes de media ca�a, redondas, triangulares, planas y cuadradas. La clasificaci�n del corte esta basada en la cantidad de dientes por cent�metro� cuadrado, que puede� variar de 6 a 150.

BARRENAS Y BROCAS

Son herramientas que se emplean para hacer taladros o agujeros, las variantes mas importantes son las siguientes: la barrena, consta de una punta helicoidal c�nica con mango giratorio a mano para realizar peque�os agujeros. El barreno, sirve para hacer agujeros de gran di�metro y profundidad, se maneja con ambas manos, introduciendo un palo redondo en el ojo del mango; los de hay varios di�metros. Por ultimo el conocido� berbiqu�, herramienta que esta constituida por una varilla en forma de "U"; a la que se le da el movimiento con una mano, mientras se presiona sobre la empu�adura con la otra. El berbiqu� tiene un dispositivo que recibe la mecha con la que se quiere realizar el agujero, los mas empleados son: el berbiqu� sencillo y el de trinquete que se emplea normalmente en rincones y �ngulos dif�ciles en los que serie imposible dar una vuelta completa con el berbiqu� sencillo. Las mechas para el berbiqu� pueden ser, punta de gu�a, marcador y cortador. Para realizar agujeros profundos y exactos, las barrenas helicoidales son las que ofrecen� mejores resultados. En el caso de realizar un agujero donde deba introducirse un tornillo con la cabeza embutida en la madera, se utiliza una mecha de fresar o un avellanador.

MARTILLOS

Es una herramienta compuesta de una cabeza de hierro y un mango de madera dura. Existen diversos tipos, seg�n la forma y tama�o de la cabeza. Para la carpinter�a de madera, el martillo denominado "de orejas" es el mas adecuado, ya que permite extraer los clavos, y como estos son siempre grandes, no hay necesidad del martillo de pe�as para arrancarlos. En la carpinter�a de taller, al usar el martillo se debe dejar de golpear el clavo cuando todav�a sobresale un poco de la superficie, acabando de clavarlo usando un punz�n, evitando as� el estropear la madera.

Cuando una fijaci�n se realiza exclusivamente con clavos, estos deben introducirse inclin�ndolos en direcciones alternadas. Otras variantes de martillos son, el de boca esf�rica, el de ebanista y el de chapear.

��

MAZO

Es un martillo con la cabeza de madera (los hay tambi�n de goma) que se emplea en aquellos casos en que no se ha de dejar huella sobre las superficies golpeadas y en especial para dar golpes sobre los ensambles, armaduras, etc.

DESTORNILLADORES

Es una herramienta con mango de madera o material pl�stico (hoy en d�a los mas) y hoja met�lica de distintas aleaciones; de 10 a 25 cm. de largo y, cuyo final es totalmente plano y que se emplea para meter y sacar tornillos y tirafondos. Hay destornilladores de varios tipos: el corriente, con juego de escape, el autom�tico y el de acople a un berbiqu�. Tambi�n existe el destornillador recambiable con un mango adaptable a todas las variantes de hierros ( philips, tor�), con la hoja met�lica al final. Hoy en d�a se utilizan cada vez mas los destornilladores de punta imantada aunque estos tienen la pega de que son algo mas fr�giles y se deterioran con mayor rapidez.

TENAZAS

Herramienta utilizada para arrancar clavos, consta de dos brazos articulados que terminan en superficies curvas, llamadas bocas, de acero o aceradas.

Cuando se extrae un clavo peque�o, debe colocarse sobre la madera y debajo de las tenazas, las hojas de un raspador o cuclilla de ebanista, o, la de una escuadra; para evitar que la madera se aplaste y dejar una se�al. En el caso de que los clavos sean grandes ser� mejor colocar un bloque de madera debajo de las tenazas ya que esto permite hacer mas fuerza para arrancarlos.

BOTADOR

Es una herramienta manual muy similar a la punta de marcar (rayador), pero se diferencia de ella en que tiene la punta truncada, su finalidad es la de embutir clavos.

��

GATO O TORNILLO

Es un instrumento de madera o hierro formado por dos topes, uno fijo y otro corredizo para graduar la abertura, se emplea para presionar y sujetar perfectamente las piezas, especialmente las reci�n coladas.

Existen varios tipos de herramientas para presionar:��

�� -Prensa de bastidor o sargenta, para trabajos de mayor dimensi�n, con una mand�bula deslizante provista de un cierre que puede situarse en cualquier punto. Se emplea para el encolado de puertas, etc.

�� -Prensa para cuadros, con un fleje graduable que rodea la armadura a encolar y ejerce la presi�n por medio de un tornillo.

�� -Tornillo en forma de "G" semejante al gato o tornillo, se utiliza para piezas peque�as ya que su abertura es peque�a.

3.3.-HERRAMIENTAS PARA RASPAR, ALISAR Y PULIR

Hay una gran cantidad de herramientas para los trabajos de raspar, alisar, pulir lijar madera. Todas estas son operaciones que tienen tanta importancia como musas otras y en realidad, podr�amos decir que muchas veces un perfecto alisado o pulido ser� el final perfecto de todo el trabajo realizado con anterioridad. Por ejemplo, en el acabado de la madera, ya sea tintado o te�ido, lacado o barnizado; el aspecto final depender� exclusivamente del alisado realizado al principio a la madera y despu�s del lijado y pulido final de los barnices aplicados. Es in�til pretender un buen acabado si estas operaciones no se han realizado a la perfecci�n.

A continuaci�n relacionamos una serie de herramientas manuales que suelen utilizarse habitualmente en el trabajo de la madera:

RASPADORES O BASTRENES

Son unas herramientas que parecen cepillos por su modo de trabajar, aunque su forma de agarre sea muy diferente. Suelen ser con base de madera o de hierro. Se utilizan que para el acabado de cantos encorvados dif�ciles de labrar, as� como para alisar piezas largas de secci�n circular.

La cuchilla del raspador va simplemente acu�ada en el mango y su fondo forma parte del apoyo o solera, como si fuese un cepillo muy peque�o.

CUCHILLAS DE DESBASTAR

Su empleo se realiza con ambas manos como en la herramienta anterior pero al rev�s, pues hay que tirar en vez de empujar. La cuchilla de desbastar se utiliza en trabajos mucho mas pesados como por ejemplo, para rebajar cantos, redondear groseramente una pieza gruesa, o para quitar la corteza de los rollizos. Como puede apreciarse, no se trata de una herramienta de taller de carpinter�a y ebanister�a, sino mas bien de trabajos en el bosque.

CUCHILLAS DE PULIR

Se trata de unas piezas lisas y delgadas, de acero semi-duro de calidad. Generalmente son rectangulares de 12 por 6 cm. de largo, aunque tambi�n pueden tener otros perfiles.

Com�nmente se llaman cuchillas de ebanista y se utilizan para pulir en sitios especiales o para igualar superficies chapeadas, donde no es correcto emplear el cepillo. En cuanto al material, suelen aplicarse en maderas duras que posteriormente han de ir barnizadas.

LIMAS Y ESCOFINAS

Se trata de peque�as herramientas manuales de acero templado y con dientes salientes, cuya misi�n consiste en eliminar e incluso arrancar peque�as astillas de madera. Puede haber de varios tipos: de corte grueso, medio o fino. Las secciones pueden ser desde redondas a planas, pasando por la media ca�a, triangular, etc.

� Limas de uso mas frecuente y su correspondiente secci�n.

PAPEL DE LIJA

Se trata de hojas de papel de gran dureza y resistencia; por una cara tienen adherido mediante pegamentos especiales, polvo de vidrio, de arena, de cuarzo, de esmeril, etc. que puede variar seg�n el tama�o de la part�cula, y que sirven para alisar y pulir la superficie de madera o incluso de barniz. Hay dos grandes grupos, el papel de lija y la tela de esmeril. Las part�culas del abrasivo fijadas a la cola trabajan exactamente como los dientes de una lima arrastrando virutas fin�simas por la zona de la madera por donde se presionan. Las hojas de papel de lija llevan una numeraci�n que indica el grado del abrasivo; por ejemplo el n�4 es tama�o grueso y el 0 es el fino, mientras que el 000 es el mas fino de todos. El papel 220 para lijar el barniz es grueso, el 400 fino y el 600 muy fino.

3.4.-MAQUINARIA

La industria moderna ha producido una variedad extraordinaria de maquinas para la rama de la madera. Con ellas se obtiene una rapidez muy grande en la ejecuci�n de los trabajos, y al mismo tiempo un ajuste y exactitud no siempre alcanzados por el trabajo manual.

�� Llamase maquina todo aparato destinado a producir, aprovechar, o transmitir una fuerza.

�� Las m�quinas empleadas para trabajar la madera se dividen en dos grupos generales: maquinas para cortar madera y maquinas para labrar.

� Maquinas para cortar madera.- Se emplean las sierras en sus m�ltiples variedades.

�� Para cortar en sentido longitudinal se utilizan� sierras alternativas (verticales y horizontales), sierras circulares, sierras de cinta, y sierras de calar o de marqueter�a.

�� Para cortar en sentido transversal (trozar o trocear) se usan las sierras alternativas (verticales y horizontales), sierras circulares, y sierras de p�ndulo.

� Maquinas para labrar.- �Las mas usuales son: cepilladora, regruesadora, taladradora (horizontal y de cadena), espigadora, fresadora vertical (tup�), y lijadora.

�� Adem�s de estas, y en ramas especiales de la industria maderera, se utilizan: maquinas para enlazar, tornear, reproducir, tallar o esculpir; maquina universal; maquina para imprimir, clavar, hacer virutas para embalajes, dar cola, etc.

�� A Continuaci�n vamos a explicar de forma breve todos los tipos de maquinas pero en base a otra clasificaci�n: Dividiremos la maquinaria entre fija o de banco y la maquinaria port�til (Dentro de la maquinaria port�til las hay de sobremesa y manuales). A�adiendo para su mejor comprensi�n, en la mayor�a de los casos, una foto de la maquina en cuesti�n. Dependiendo de quien haga la clasificaci�n ciertas maquinas que se pueden considerar como de sobremesa se mencionan como fijas o como de banco. Al fin y al cabo (y esto es lo mas importante) la clasificaci�n de la maquinaria de hace en base a la movilidad y tama�o de esta.

Hay otro tipo de maquinas que se escapan a esta clasificaci�n y que son las MAQUINAS PARA AFILAR (la mayor�a de las veces son fijas). Son maquinas utilizadas para afilar y afinar las cuchillas de las distintas herramientas. Las hay que sirven para afilar todo tipo de cuchillas y las hay que �nicamente sirven para cuchillas determinadas.

� MAQUINA DE AFILAR

� MAQUINA PARA AFILAR FRESAS Y CUCHILLAS

� MAQUINA PARA AFILAR CINTAS DE SIERRA

3.4.1.-MAQUINARIA DE BANCO

Las maquinas fijas (dentro del taller) se dispondr�n en relaci�n a un optimo aprovechamiento del espacio a favor del m�ximo ahorro de tiempo en la producci�n. Su orden es racional con respecto a los procesos de elaboraci�n y a la disponibilidad de espacios suficientes para que el operario pueda trabajar con comodidad y seguridad.

LA SIERRA DE CINTA

Es una maquina de corte con hoja dentada, compuesta de una base y un brazo vertical.

� Sierra de cinta con su correspondiente superficie de trabajo.

� T�cnica de trabajo para el correcto corte de una tabla en una sierra de cinta.

SIERRA DE MARQUETER�A O DE CALAR. Esta maquina se usa para hacer calados, curvas estrechas, trabajos de talla. Es muy utilizada tanto en su versi�n fija como en la port�til.

� Sierra de marqueter�a o de calar. Sus elementos:

1) Motor. 2) Mesa. 3) Manija para inclinar la mesa. 4) Bomba de aire. 5) Sierra. 6) Exc�ntrica para colocar la sierra. 7) Manija para accionar el brazo.

SIERRA CIRCULAR. Esta maquina se utiliza para aserrar longitudinalmente y transversalmente, y para seccionar toda clase de maderas.

� Sierra Circular. Sus elementos:

1) Base. 2) Mesa. 3) Sierra.�� 4) Gu�a graduada. 5) Gu�a para �ngulos. 6) Volante elevador mesa. 7) Volante para inclinar la mesa. 8) Manija fijaci�n mesa. 9) Protector. 10) Salida de serr�n. 11) Interruptor.

Diferentes tipos de hojas de sierra circular:

� A) Con triscado para tableros aglomerados.

�B) Triscado para madera.��

CEPILLADORA. Tambi�n se denomina planeadora, o cepillo mec�nico. Junto con la "regruesadora" es la maquina que se emplea para labrar o cepillar la madera despu�s de cortarla. Es una maquina de corte con hoja de filo vaciado.

� Cepilladora �

Sus elementos:

1) Base. 2) Platina derecha. 3) Platina izquierda. 4) y 5) Carros. 6) y 7) Gu�as. 8) Manivela elevaci�n carro. 9) Cilindro Portacuchillas. 10) Soporte graduable.

REGRUESADORA. Tambi�n denominada "cepillo de grueso", porque al terminar el labrado de la madera, la deja con el grueso y ancho deseado.

� Correcto uso de la regruesadora de banco.

FRESADORA VERTICAL (TUPI)

Maquina de operaci�n m�ltiple, capaz de hacer molduras, rebajes, canales y cortes, por la gran capacidad operativa que le brinda el hecho de contar con una amplia gama de utillaje: fresas, hojas de corte con perfil de moldura y discos de sierra.

�� Maquina Tup� de Banco

TALADRADORAS

� TALADRADORA DE BROCA. El taladro o broca esta sujeto a su portabrocas, el cual va fijado directamente al motor. Existe un juego de poleas para obtener diferentes PAR MOTOR (Fuerza / velocidad).

� TALADRADORA DE CADENA. Esta maquina es la mas ventajosa en la realizaci�n de escopleaduras ya que es muy r�pida y al buen escuadrado en los extremos de las escopleaduras.

� Maquina escopleadora o cadena para vaciado de ensambles de diferentes dimensiones.

� TALADRADORA CON FRESA VIBRATORIA. La maquina es muy similar a la taladradora de broca, pero esta se sustituye por una fresa.

ESPIGADORA.

�� La espigadora, como su nombre indica, es una maquina con la que se hacen espigas en el extremo de las piezas. Esta maquina no solo permite hacer espigas sencillas, sino tambi�n dobles, y aun sacarlas con sus contramolduras.

FRESADORAS PARA COLAS DE MILANO.

��

La maquina en cuesti�n consta de:

Un motor (1) que lleva la fresa (5), todo ello montado en unos soportes que corren en sentido longitudinal y transversal, mediante una empu�adura (11) que permite maniobrar la fresa en todas direcciones; la gu�a lateral (9) y la manija (7) para fijar la pieza vertical; y la gu�a lateral (10) y la manija (8) para fijar la pieza horizontal.

MAQUINA DE MACHIHEMBRAR Y MOLDURAR

�� La maquina esta compuesta por la combinaci�n entre cepilladora y moldurera, y puede emplearse indistintamente para los trabajos de cepillado (tablas machihembradas, listones, etc.) y para hacer toda clase de molduras rectas.

TORNO

�� Con el torno se hacen piezas cil�ndricas, c�nicas, esf�ricas, patas para sillas y mesas, rosetones, y un sin fin de trabajos variados de gran aplicaci�n sobre todo en ebanister�a.

LIJADORA

�� Para terminar los trabajos, se empleara la maquina� lijadora que� realiza a la vez las operaciones de pulir y lijar.

MAQUINA UNIVERSAL

�� Es un tipo de maquina utilizada en talleres peque�os, que como el mismo nombre, dice re�ne en si una gran cantidad de elementos con que poder hacer las operaciones que se realizan con las maquinas hasta ahora descritas

PRENSA HIDR�ULICA

�� Para chapear superficies mayores y trabajos en serie, se utilizan las prensas de chapear (las hay de varias clases y formas).

MAQUINA ESCUADRADORA NEUM�TICA

�� Esta maquina sirve de prensa para escuadrar y encolar puertas, ventanas, persianas, etc. Es muy �til principalmente para trabajos en serie.

3.4.2.-LA MAQUINARIA PORT�TIL

En la carpinter�a de taller, de armar, y, tambi�n de ebanister�a, la introducci�n de la maquinaria port�til el�ctrica y neum�tica ha representado un gran cambio y un importante avance en la producci�n, tanto en lo que se refiere al trabajo en el taller como al montaje "in situ". Despu�s de la introducci�n de la maquinaria pesada en la Rama, el gran desarrollo de las maquinas port�tiles el�ctricas y neum�ticas ha hecho aumentar nuevamente las posibilidades de producci�n.

Las ventajas principales que presenta este conjunto maquina-herramienta, son la rapidez en el trabajo, la flexibilidad, y, la facilidad en el manejo; todas ellas sin rebajar la calidad del trabajo y hasta muchas veces superando el realizado a mano.

Antiguamente estas maquinas solamente estaban pensadas para ir con electricidad, hoy en d�a cuando se trabaja en el taller y para economizar el gasto el�ctrico se utilizan las maquinas� con aire comprimido, que funciona mediante un compresor general y una red de distribuci�n de aire comprimido. En cambio, cuando las maquinas� port�tiles han de usarse en el montaje "in situ" se utilizan las el�ctricas por su f�cil conexi�n y mayor autonom�a.

A continuaci�n vamos a dar una breve explicaci�n panor�mica sobre algunas de ellas, las que mas se utilizan, ya que en la actualidad continuamente van saliendo al mercado tipos y accesorios nuevos para este tipo de maquinas b�sicas.

�El encarecimiento progresivo de la mano de obra, los avances tecnol�gicos y la competencia entre las empresas que luchan por ganarse el mercado de aquellas personas que en su tiempo libre est�n dispuesta a construirse sus propios muebles (bricolaje), han propiciado la creaci�n y desarrollo de la maquina-herramienta. El hecho de disponer hoy de una maquina port�til permite agilizar muchas operaciones, especialmente en instalaciones y montajes que requieran ser realizados fuera del espacio del taller, en posiciones y lugares en donde no seria posible acceder si no fuera por la adaptaci�n manual de estas herramientas mecanizadas, sin olvidarnos que muchas de ellas ya cuentan con una autonom�a energ�tica que las hace independientes a una toma de corriente. Por el relativo poco peso de estas maquinas, resultan muy manejables y transportables de un lugar a otro.

�� Como ya hemos comentado al principio de este apartado podemos distinguir la maquinaria port�til en "maquinaria port�til de sobremesa" y "maquinas manuales".

A) LAS MAQUINAS PORT�TILES DE SOBREMESA

�� Son las que pueden utilizarse sobre cualquier banco de trabajo. La t�cnica de trabajo es la misma que en las de maquinaria pesada. Algunos ejemplos de este tipo de maquinas ya hemos podido verlos dentro del apartado "Maquinaria de banco" (la sierra de marqueter�a o de calar, la sierra circular de mesa, el taladro de broca�). Otros ejemplos de este tipo de herramienta: La sierra circular ingleteadora, la lijadora de banda o disco, la encoladora de cantos, fresadora, torno�

�� Sierra circular ingleteadora.�� Encoladora de cantos.

��

B) LAS MAQUINAS MANUALES

Tambi�n Conocidas como maquinas port�tiles, por ser algo mayores que las herramientas port�tiles convencionales, y al igual que estas de relativo poco peso. Como caracter�stica en com�n tienen el poseer un motor acoplado directamente a las hojas de corte, con sus correspondientes fundas de protecci�n, gu�as y asas agarraderas. Est�n maquinas est�n fabricadas con materiales ligeros, como pueden ser el pl�stico duro y el aluminio. Generalmente est�n dotadas de un motor monof�sico que desarrolla de 500 a 1500 Watios, lo que proporciona a sus ejes de rotaci�n velocidades entre 3500 y 20.000 r.p.m (debido a relaciones de transmisi�n adecuadas), caracter�stica que, unida a su poco peso, permiten ser consideradas como autenticas herramientas mec�nicas y manuales y, como tales, ser usadas con las mismas t�cnicas de trabajo.

�� Algunos ejemplos de este tipo de maquinas port�tiles son: la sierra circular, la sierra de vaiv�n (tambi�n denominada de calar), la encoladora de cantos, el taladro (con sus correspondientes piezas de montaje para convertirlo en un taladro de pie), la lijadora (que puede ser de disco, orbital o de cinta), el destornillador�

�� La mayor�a de estas "maquinas" est�n alimentadas mediante corriente el�ctrica, pero las hay neum�ticas e incluso las que van a bater�a (tras una carga de electricidad) obteni�ndose una relativa autonom�a muy valiosa en ciertos momentos. Lo de relativa se debe a que la corriente que nos proporciona la bater�a es limitada teniendo que volver a cargarla tras un tiempo (depende de la capacidad de esta tambi�n)� y la "chispa"� Nunca es equiparable a la proporcionada por una maquina alimentada directamente por electricidad.

�� Sierra Circular�� Sierra de vaiv�n (Calar)�� Cepillo�� Lijadora

Taladro�� Taladro de Pie�� Taladro con bater�a recargable�� Destornillador a bater�as�� Fresadora

Adem�s de estas existen en el mercado mas maquinas o herramientas port�tiles concebidas para el trabajo con la madera: Amoladora, Ensambladora�

4.- BIBLIOGRAFIA

��Biblioteca Atrium de la Madera (Tomos I, III y IV). Colecci�n T�cnica de Bibliotecas profesionales. Atrium (Oc�ano/Centrum).

�Tecnolog�a de la madera. EPS. Edebe.

�La Madera, como conocerla y trabajarla. R.Donzelli, B.Munari y P.Polato. Anaya.

�Trabajos en MADERA. Colecci�n Artes y Oficios. Parramon.

�Bricomania 1.Debate/Espasa.

�Tecnologia 2. Educacion Secundaria Obligatoria. Francisco Silva/L.Arcadio Gomez. McGraw Hill.

�Tecnologia 3. Educacion Secundaria Obligatoria. Primo Vejo. McGraw Hill.

�Catalogo "Ofertas" Pryca.

�Tecnologia 3. Educacion Secundaria Obligatoria. James Garratt. Akal.

�Tecnologia 3� Curso. Secundaria. Santillana.

�Temas 40, 41 y 42 del temario preparado por "CEDEO" para las oposiciones de ingreso en los cuerpos de profesores del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA Y COMUNIDADES AUTONOMAS. A�o 1992.

�Tema 8 (Conocimientos basicos de carpinteria) del temario preparado por ELA para las oposiciones de ingreso en el cuerpo de Bomberos de la Diputacion Foral de Gipuzkoa. A�o 1998.