TEMA 32.- ������������������� MATERIALES TEXTILES:
CLASIFICACION, CONSTITUCION Y PROPIEDADES CARACTERISTICAS. LIGAMENTOS Y TEJIDOS
BASICOS.
1.- INTRODUCCI�N
El arte textil tiene un campo
de aplicaci�n muy extenso y dispone de t�cnicas variadas que producen efectos y
dise�os muy diferentes. Las telas y tapices m�s simples muestran motivos
estilizados, derivados de una larga tradici�n, mientras que el bordado y la
tapicer�a de alto lizo, gracias a una t�cnicas m�s compleja y flexible, puede
seguir el ritmo de la evoluci�n del arte pict�rico.
En la
antig�edad y en la Edad Media el arte de tejer se extendi� por todas partes.
En
China, las seder�as se remontan al III Milenio antes de Jesucristo.
Egipto, que desde el Imperio
Antiguo sab�a tejer la lana, se dedica a producir telas de lino y de algod�n en
el Siglo XIV antes de Jesucristo, y tejidos de seda y tapicer�as de lana y de
lino a finales de la Edad Antigua.
En Persia, en la �poca de los
Sas�nidas (226-651), aparecieron telas de seda con grandes motivos que
representaban animales inscritos dentro de c�rculos. En el Siglo VI, Bizancio,
Antioquia y Alejandria fueron las principales productoras de seda. Sus motivos,
generalmente peque�os, se hicieron cada vez mayores, y en los Siglos X y XI,
Bizancio reasumi� la tradici�n Persa.
Italia, principalmente en Luca
y en Venecia, empez� por fabricar brocados de seda, cuyos motivos probaban en
sus principios la influencia bizantina, y luego, a partir del Siglo XIV, la de
las seder�as de China que Europa importaba entonces. A continuaci�n adopt�, a
principios del Siglo XV, un motivo original llamado En Granada que, con ligeras modificaciones, estuvo en boga durante
largo tiempo.
Ya en la �poca Moderna; en los
Siglos XIV y XVII, G�nova, Venecia y Florencia se distinguen por sus terciopelos
de grandes motivos y sus brocados de seda, y a los Pa�ses Bajos; por sus telas
de lino adamascadas.
Lyon; primer productor de
seder�a desde mediados del Siglo XVII, crea, en la segunda mitad del siglo
XVIII, espl�ndidas telas de grandes dibujos y de colores atornasolados. A la
gracia del rococ� le siguen las l�neas m�s estrictas del estilo del imperio.
Por ultimo, en la segunda mitad
del Siglo XIX, los artistas reviven las antiguas t�cnicas y, mientras que la
industria textil al servicio de las necesidades corrientes se mecaniza cada vez
m�s, la artesan�a mantiene las grandes tradiciones para placer de los ojos.
Esto ha sido un peque�o resumen
de la historia textil, que nos da una idea para saber a cuando se remonta
algunos de los materiales que vamos a ver a continuaci�n. Ahora vamos a repasar
los diferentes tipos de materiales textiles que existen. Todo material textil,
es el que se puede dividir en fibras propias para ser tejidas. Estos materiales
se clasifican seg�n el origen� de
procedencia de cada uno de ellos.
2.- CLASIFICACI�N DE MATERIAL TEXTIL SEG�N ORIGEN
� Origen Animal:
- Lana.
- Seda.
- Pelo de
Camello.
- Pelo de
Cabra.
- Etc...
� Origen Vegetal:
- Algod�n.
- Lino.
- C��amo.
- Esparto.
- Yute.
� Origen Mineral:
- Amianto.
- Vidrio.
- Turba.
- Etc...
� Origen Qu�mico:
- Ray�n.
- Nyl�n.
- Tergal.
- Fibrana.
- Rhovyl.
- Etc...
2.1 Origen Animal
2.1.1 Lana. Pelo
que cubre el cuerpo de las ovejas y una serie de animales como la cabra de
Angora, conejo de Angora, camello, cabra de Cachemira, llama, vicu�a, etc...
Las fibras de la lana, compuestas de alb�mina animal, tienen una capa de
escamas en su superficie. Esto facilita la operaci�n llamada batanadura; frotaci�n y presi�n por las
que se juntan las fibras h�medas unas con otras. La batanadura hace la tela m�s
densa y fuerte.
2.1.1.1 Tipos de lana
� Lana de oveja.
Existen dos tipos generales de
lana de oveja: lana fina, que tiene
fibras delgadas y est� finamente rizada, suave y ligeramente lustrosa, y lana de monta�a, de fibras largas,
onduladas o rizadas, m�s bastas que la lana fina, brillantes y muy fuertes.
Algunas clases primitivas de
ovejas, los camellos y las cabras de Cachemira, poseen ambas clases de lana: la
lana fina (vell�n) est� en la parte mas interior y el otro tipo de lana es
la� que sobresale. Cruzando las ovejas de
vell�n y las de monta�a se han obtenido clases de lanas con caracter�sticas y
usos muy diferentes: lana de merino, lana
h�brida y lana basta o de alfombra.
La lana de merino tiene fibras muy finas, cortas y rizadas, posee gran
elasticidad y conserva bien el planchado; se usa en la fabricaci�n de telas de
buena apariencia, f�ciles de planchar y resistentes a las arrugas, as� como en
la de telas de estambre, g�neros de punto, etc�tera; las fibras no son
particularmente fuertes, pero por medio de hilatura y tejido adecuados
proporcionan telas muy durables.
La lana h�brida es m�s basta, menos rizada y no conserva tanto el
planchado coma la de merino; no obstante, es m�s fuerte y las fibras son
utilizadas en las telas en las que es mas importante la duraci�n que el
aspecto; el twed, el corduroy, las prendas gruesas de punto y los tejidos para
tapicer�a, son productos t�picos de la lana h�brida.
La lana basta o de alfombra, tiene fibras gruesas onduladas o rizadas,
brillantes, muy fuertes y el�sticas. Se emplean, principalmente, en la
fabricaci�n de alfombras y telas para tapicer�as.
Podemos
citar, adem�s, otros tipos de lanas, como puede ser:
El mohair, es largo, brillante, fuerte y m�s bien basto; se emplea
especialmente para la producci�n de felpas y en prendas manufacturadas a punto
de media o ganchillo.
La lana de Angora, mezclada con lana de oveja, se usa para la
fabricaci�n de tejidos.
Los principales productores de
lana del mundo son; Australia, Rusia, Nueva Zelanda, Argentina, Rep�blica
Sudafricana y los Estados Unidos. La lana ocupa el tercer puesto en la
producci�n mundial de fibras textiles, despu�s del algod�n y del ray�n.
2.1.2 Seda. Hilo
fino brillante, segregado por las orugas de lepid�pteros (como la del b�mbice
de la morera o el gusano de seda) y que se usa para fabricar una fibra textil.
En Madagascar se utiliza
tambi�n la seda de una ara�a. El b�mbice de la morera, criado China desde
tiempos remotos, es el que suministra mayor cantidad y la calidad m�s bella de
seda, llamada seda cultivada.
Se llama sericultura al cultivo
de los gusanos de seda. El huevo de la mariposa, llamado simiente, pasa el
invierno en estado latente. Se provoca la eclosi�n, a principios de mayo,
elevando la temperatura.
Las orugas, muy voraces,
alcanzan 8 � 9 cent�metros en 40 d�as. Al t�rmino de su crecimiento, la oruga
teje un capullo de seda, que comprende tres capas superpuestas. La seda est�
compuesta de una sustancia central, la fibro�na, rodeada de unas envolturas de
sericina. Son dos sustancias nitrogenadas, y la sericina, al mantenerse
viscosa, fija los hilos de la capa superficial del capullo.
En el interior del capullo la
oruga se transforma primero en ninfa y despu�s en una mariposa que perfora el
capullo para salir de �l. Esta mariposa, incapaz de volar y de alimentarse,
s�lo vive algunos d�as, el tiempo necesario para aparearse y poner lo huevos.
Para obtener la seda, se mata a
las ninfas sumergiendo los capullos en agua a 75 grados cent�grados. Los
capullos son despu�s cepillados mec�nicamente, lo cual reblandece la sericina y
desliga los hilos de la capa superficial. Se busca un cabo del hilo de seda y
se devana la capa mediana del capullo torciendo a la vez 4 � 5 hilos, que la
sericina aglutina.
Se obtiene la seda cruda,
material textil brillante de alta calidad, pero que no puede, a causa de la
sericina, te�irse bien.
La seda cruda sometida a ba�os
calientes pierde la sericina. Las hebras que se separan mediante esta
operaci�n, son torcidas varias veces en diferente sentido. La seda as� obtenida
es blanca, flexible, suave, el�stica y atornasolada.
Las capas internas y externas
del capullo, cardadas e hiladas, proporcionan hilo de inferior calidad; sus
desperdicios constituyen la seda azache.
La seda salvaje procede de
otras especies de b�mbices. Presenta las mismas cualidades que la seda
cultivada, pero en grado menor.
Sirve para fabricar los tejidos
llamados tusor y sur�. Su precio de
coste es menos elevado que el de la seda cultivada, ya que la cr�a del gusano
de seda exige una mano de obra muy numerosa.
El Jap�n es, con mucho, el
mayor productor mundial de seda natural (casi la mitad de la producci�n total
del mundo).
En Europa, el principal
productor es Italia, seguida por Francia y Espa�a. Lyon ha adquirido renombre
mundial por la calidad de sus seder�as.
Nueva York se ha convertido en
un centro importante de acondicionamiento de la seda, debido a que los Estados
Unidos son el principal comprador.
Sin embargo, a causa del
desarrollo de las fibras textiles artificiales sint�ticas, la seda a perdido
gran parte de su importancia.
Pelo de camello. Este tipo de material, es una lana obtenida a
partir de los pelos del camello, es una fibra ligera, suave y bastante cara,
que generalmente se mezcla con lana de oveja para tejidos destinados a la confecci�n
de abrigos, etc...
Pelos de cabra. Al igual que el pelo de camello es otra clase de
lana, extra�da esta vez a partir del pelo de la cabra de Cachemira, tambi�n se
le da el nombre de vell�n, este es extremadamente fino, ligero y de elevado
precio.
2.2 Origen Vegetal
Algod�n. Producto
procedente de diversas especies de plantas de la familia de las malv�ceas. Las
semillas est�n recubiertas por unas fibras de base filamentosa de 20 a 50
mil�metros de longitud, que es el algod�n propiamente dicho.
Sus semillas proporcionan
adem�s un aceite que puede utilizarse como alimento y tambi�n para la
fabricaci�n de grasas, margarina y jab�n. Las pastillas de aceite de algod�n se
obtienen de los residuos recogidos en las prensas.
El algod�n resulta bastante
econ�mico en su producci�n, y se cultivan muchas de sus especies, entre ellas
el algod�n de Texas (gossypium hirsutum)
el cual se cree es originario de la Am�rica Central, y el algod�n de las Indias
Occidentales (gossypium barbadense)
de Am�rica del Sur, el cual se cultiva en las comarcas del sudeste de los
Estados Unidos, bajo el nombre de Sea
Island Cottonn y es considerado como el algod�n que produce fibras de m�s
excelente calidad.
Se hallan estrechamente
relacionados con �ste el algod�n egipcio y el algod�n inca (gossypium herbaceum), aun cuando su
fibra es m�s basta y ordinaria. Se cultiva en la India.
Dist�nguense el algod�n de
fibra corta (15 a 30 mil�metros) y el de fibra larga (30 a 70 mil�metros).
La limpieza y separaci�n de las
fibras se efect�a por m�quinas abridoras; a continuaci�n pasan por las
cortadoras, que las transforman en una manta continua.
El estirado ordena las fibras paralelamente y disminuye la anchura y
el espesor de la manta, transform�ndose en cinta o mecha. El algod�n va entonces
a la peinadora, donde se eliminan las fibras cortas y los nudos, y la cinta
pasa de nuevo por las estiradoras, las cuales regularizan y reducen su espesor;
de all� a las hiladoras, que lo retuercen autom�ticamente. Los hilos as�
formados son retorcidos de nuevo, dos a dos. Finalmente se apritan, gasean y
vaporizan.
El algod�n es muy duradero y
resistente al uso, al lavado y al blanqueo, y al mismo tiempo abriga. Su
elasticidad e inarrugabilidad no son muy considerables.
Se
emplea adem�s para la preparaci�n del papel y la preparaci�n de explosivos.
Lino. (linum usitatissimun). Planta anual, de la familia de
las lin�ceas, que puede crecer hasta una altura de un metro.
Las flores son azules; el fruto
es una c�psula que contiene las semillas. El lino, cultivado desde la
antig�edad, no se conoce en estado silvestre.
Se
distingue dos grandes grupos: los linos ole�feros y los linos textiles.
� Linos ole�feros.
Se
cultivan principalmente en la Argentina, los Estados Unidos y el Canad�.
La semilla proporciona el
aceite de linaza, secante, utilizado en la industria de pintura y en la
fabricaci�n de telas enceradas y lin�leo. Despu�s de la extracci�n del aceite
se utilizan los desechos para la alimentaci�n del ganado.
� Linos textiles.
Los mayores productores de
linos textiles son la Uni�n Sovi�tica, Polonia, B�lgica y Holanda.
Los tallos son largos y
fibrosos. Cuando est�n maduros se arrancan, en general mec�nicamente, y se los
deja secar sobre el suelo.
La preparaci�n comprende varias
operaciones, hoy todas mecanizadas. El enriado tiene por objeto librar a las
fibras celul�sicas de la materia gomosa que las rodea (se sumerge el lino en
agua a una temperatura de 25 grados cent�grados y los microbios descomponen
esta materia). Al cabo de varios d�as, se saca el lino, se escurre y se seca.
La molienda o agramado entre
cilindros acanalados reduce la madera de los tallos a peque�os fragmentos y
facilita su separaci�n de aqu�llos.
El espadillado consiste en
hacer pasar el lino por un tambor rotativo guarnecido de aletas o de l�minas
que alimentan los restos de madera y las fibras cortas y bastas, de calidad
inferior: la estopa.
Y por �ltimo el peinado, por
medio de peines cada vez m�s finos, elimina lo que queda de estopa y s�lo deja
las mejores fibras, largas y finas. Una vez peinado el lino se hila. La estopa
produce el hilo de estopa, utilizado en la fabricaci�n de telas bastas.
La longitud de sus fibras
proporciona al lino sus cualidades: es lustroso, fuerte, agradable de llevar y
absorbe bien la humedad. Es sensible en las bases fuertes y a los decolorantes.
C��amo. Planta textil de la familia de las cannab�ceas (cannabis).
El
c��amo se cultiva en las regiones templadas y subtropicales.
El c��amo indio produce el
hachisch, que tiene propiedades narc�ticas. Se extraen las fibras del tronco
del c��amo por la operaci�n del enriado, ya sea natural (sobre el terreno, por
agua corriente, en las albercas), o artificial, mediante agentes qu�micos, o
siembra microbiana, destruy�ndose as� las materias gomosas que mantienen
adheridas las fibras; Se procede despu�s al descaimiento de las fibras,
efectu�ndose luego el agramado, por el que se separan las fibras de las
materias le�osas.
El fruto del c��amo, el
ca�am�n, adem�s de servir de alimento a las aves, contiene un aceite que se
emplea en pintura, en la fabricaci�n de jabones y en farmacia.
El
principal productor de c��amo es la U.R.S.S. (la mitad de la producci�n
mundial).
Esparto. Planta de la familia de las gram�neas. Es una
hierba vivaz, propia de pa�ses pedregosos o esteparios. Sus hojas, filiformes y
muy tenaces, se usan en cordeler�a, fabricaci�n de esteras y tejidos, pasta
para papel, etc�tera.
Los
principales pa�ses productores son Argelia, T�nez, Espa�a y Tripolitania.
Yute. Planta ex�tica herb�cea (corchorus) llamada vulgarmente coreta, c��amo de Bengala o c��amo
de Calcuta, por su origen.
Cultivada
por las fibras textiles que se extraen de sus tallos.
La
Uni�n India y el Pakist�n oriental producen hoy en d�a casi todo el yute
mundial.
Material textil muy grosera
hecha con estas fibras. Fabricaci�n: despu�s de la floraci�n, se someten los
tallos al descortezado y a la trituraci�n; una vez transformados en estopa, el
yute se hila, sirviendo para fabricar cuerdas, bramantes y, en especial, una
tela de arpillera que se emplea para hacer sacos; una calidad m�s fina,
obtenida despu�s del cardado (yute cardado) sirve para la confecci�n de
tapicer�a, de alfombras y de telas enceradas.
2.3 Origen mineral
Amianto. Sustancia
mineral (silicato de calcio y de magnesio) de filamentos largos, nacarinos;
inalterables al fuego y a los �cidos.
Se utiliza en la confecci�n de
telas incombustibles y en la fabricaci�n del material expuesto a frotamientos
(guarnici�n de frenos) o a altas temperaturas.
Vidrio. Este material
es una sustancia dura, amorfa, fr�gil, generalmente transparente, de brillo
especial, insoluble en casi todos los cuerpos conocidos y que se funde a
elevadas temperaturas pasando primero por estados pastosos intermedios.
Est� formado por la combinaci�n
de los s�lices con potasa o sosa y cantidades variables de otras bases.
La clase de vidrio utilizada en
la industria textil es del tipo org�nico cuyas caracter�sticas es una materia
pl�stica transparente y es utilizada para prendas que deban soportar grandes
temperaturas.
Turba. Materia combustible constituida por plantas
descompuestas, parcial o totalmente desintegradas, generalmente bajo el agua.
Hay tres tipos distintos de
turba seg�n los vegetales de los que deriva y seg�n el grado de descomposici�n
de �stos. La turba se divide en turba musgosa, muy pobre, y turba de pantano,
m�s rica.
� Las turbas musgosas.
Estas comprenden ,
principalmente, la turba de madera, casta�o oscuro, que proviene del musgo de
los bosques, y la turba de ca�as, que proviene de diversas especies de ca�as y
espada�as.
� Las turbas de pantano.
Las turbas de pantano tambi�n
se dividen en tres clases: casta�o oscuro y negro, que a veces se confunde con
el humus; casta�o rojizo, muy cenagosa, y finalmente, una tercera, tambi�n
llamada turba de las ca�as, asimismo fangosa.
Se
llama turbera al lugar, generalmente pantanoso, donde se encuentra la turba.
��
2.4 Origen qu�mico
Ray�n. Fibra textil artificial, denominada tambi�n seda
artificial. Obtenida a partir de una primera materia de origen vegetal, la
celulosa.
A diferencia de la fibrana
(formada por fibras cortadas), el ray�n est� constituido por fibras largas y
continuas.
R�amur fue el primero que, en
el a�o 1734, tuvo la idea de fabricar un hilo artificial por hilado de una
soluci�n de celulosa; pero la producci�n industrial no empez� hasta 1890, en
Besancon, gracias al procedimiento nitrocelul�sico ideado por el conde de
Chardonet, que le dio su nombre, abandonado en la actualidad.
Las principales operaciones de
la fabricaci�n del ray�n son:
� La
disoluci�n de la celulosa y su transformaci�n en una soluci�n viscosa.
� El
hilado bajo presi�n de esta soluci�n.
� La
coagulaci�n del hilo.
� El
trenzado y acabado (lavado, doblaje, torsi�n, te�ido, etc.).
La celulosa proviene de
diversos or�genes: hilazas (fibras de algod�n demasiado cortas para ser
hiladas), madera de �rboles (pino, abeto, haya, abedul, etc.); paja de arroz,
de trigo, etc.; ca�as, retama, etc.
Los productos qu�micos var�an
seg�n los procedimientos empleados: sosa, �cido ac�tico, n�trico, sulf�rico;
�ter, alcohol, sulfuro de carbono, etc.
Entre los procedimientos de
fabricaci�n hay que citar: el cuproamoniacal, descubierto en 1894, que produce
el ray�n denominado bemberg, poco utilizado en la actualidad; el de la seda
viscosa descubierto en 1892, en el que se trata la pasta de madera y que es el
m�s empleado en la actualidad (88% de la fabricaci�n mundial), y el
procedimiento al acetato, con el que se obtiene acetato de ray�n.
Para fabricar una tonelada de ray�n
son necesarios, por t�rmino medio, 1300 Kg de pasta de madera, 200 Kg de sosa,
1300 Kg de �cido sulf�rico y 500 Kg de sulfuro de carbono.
Se comprende que esta
fabricaci�n requiera una industria muy desarrollada y que �nicamente los pa�ses
muy industrializados est�n� en
condiciones de efectuarlas.
Los principales productores
son, por orden de importancia, Estados Unidos, Jap�n, Uni�n Sovi�tica, Italia,
Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda.
El ray�n es utilizado
principalmente por las industrias textiles, en las que sustituye a la seda y al
algod�n, aunque es menos resistente que estas fibras naturales; su precio es
inferior. Se utiliza principalmente en la fabricaci�n de medias y ropa interior
indesmallable, tejidos para forros y telas para tapicer�a, o bien se teje
mezclado con otra fibra (lino, seda, algod�n, etc.).
Se emplea igualmente en la
industria para la confecci�n de lonas para velas, refuerzo de neum�ticos,
correas, etc.
En la actualidad, la producci�n
del ray�n tiende a estabilizarse a causa del auge de los textiles sint�ticos
m�s modernos.
Nylon. Fibra sint�tica de gran resistencia, descubierta en los
Estados Unidos por los laboratorios Du Pont de Nemours a partir de subproductos
del alquitr�n.
Tergal. Marca registrada de una fibra
textil artificial, fabricada en Francia a base de primeras materias de origen
mineral, por polimerizaci�n.
El tergal es una fibra
poli�ster que corresponde al terilene ingl�s y al drac�n americano. Es
indeformable y permite obtener, por ejemplo mezclada con lana, tejidos
perfectamente inarrugables.
Fibrana. Nombre de varias fibras
artificiales o sint�ticas reunidas por torsi�n. Son cortas, y se oponen al
ray�n, que est� hecho de fibras continuas.
En estos puntos anteriores que
hemos comentado, se han visto las clases m�s importantes de materiales textiles
existentes en la actualidad.
Ha continuaci�n vamos ha ver
las propiedades fundamentales de estos productos textiles.
3.- PROPIEDADES
En este punto vamos a ver las
principales propiedades, que tienen los distintos tipos de materiales textiles
que hemos visto.
� Lana
Las propiedades de las fibras
de la lana es que son el�sticas y producen un tejido bastante resistente a las
arrugas.
La elasticidad, combinada a su
vez con la forma ensortijada de las fibras, proporciona una porosidad
permanente y hace de la lana un buen aislante t�rmico.
Los tejidos de lana pueden
tambi�n conservar el planchado.
La lana es sensible a los
detergentes que no son neutros y, en cierta medida, tambi�n es sensible al calor.
� Seda
Las principales propiedades de
este tipo de fibras textiles son su flexibilidad y, al igual que la lana, su
elasticidad lo que tambi�n le permite ser bastante resistente a las arrugas.
La seda tambi�n es bastante
sensible a los detergentes que no son neutros y muy sensible al calor, por lo
que este tipo de material se lava a temperaturas muy bajas.
Al contrario que suced�a con la
lana, la seda no es un buen aislante t�rmico sino todo lo contrario.
� Pelos de camello y cabra
Las propiedades de estos
materiales son las mismas son las mismas que las que tiene la lana, ya que en
cierta manera, este tipo de material tambi�n es una lana.
� Algod�n
Las propiedades m�s importantes
que tiene este tipo de materiales textiles, son su larga duraci�n y su gran
resistencia al uso y los lavados.
El algod�n al igual que la lana
es un buen aislante t�rmico, por lo que este tipo de tejido abriga bastante.
Su elasticidad no es tan buena
como la de los tejidos de origen animal, por lo que tiene m�s facilidad a la hora
de arrugarse.
Debido a la resistencia del
algod�n acepta cualquier tipo de detergente y no es sensible al calor.
� Lino
Este tipo de material textil
cuenta con un serie de propiedades que son, la absorci�n de la humedad, y la
falta de elasticidad, por lo tanto su facilidad para arrugarse.
El lino tiene una gran
resistencia a los lavados y soporta cualquier tipo de detergentes ya sean
neutros o no , aunque si es sensible a bases fuertes y decolorantes.
Este tipo de material no sirve
como aislante t�rmico, pero tiene una gran transpirabilidad.
� C��amo, Yute y Esparto
Las propiedades caracter�sticas
de estos materiales, es que son muy r�gidos no absorben con facilidad la
humedad. Esta clases de materiales est�n obtenidos de hojas muy tenaces.
La propiedad m�s importante que
se le puede dar a� dichos materiales es
la de su resistencia.
� Materiales de origen mineral
Los materiales obtenidos a
partir de minerales, la principal propiedad y mas importante es la resistencia
a grandes temperaturas, lo cual haca de este tipo de materiales sean utilizados
en la fabricaci�n de prendas especiales para bomberos y cosas similares.
La fibra de vidrio a parte de
tener esa caracter�stica, tambi�n hay que tener en cuenta su gran ligereza.
� Ray�n
Las principales propiedades de
este tipo de material son su gran elasticidad, por lo que es utilizado para la
confecci�n de medias y ropa interior.
Al contrario que los materiales
de origen mineral, este tipo de material tiene muy poca resistencia a las altas
temperaturas.
La resistencia de este tipo de
materiales es muy peque�a, todo lo contrario que las fibras naturales, pero es
mas utilizado que estas debido a que su precio es menor.
� Nyl�n
La propiedad mas rese�able en
este tipo de material es su gran resistencia; aunque tiene tambi�n otras
propiedades como su poca resistencia a temperaturas altas y que es muy
utilizado por ser un gran aislante t�rmico.
El resto de materiales de
origen qu�mico tienen el mismo tipo de propiedades que las del nyl�n, siendo la
mas importante la de su precio al ser inferior este a los de otros materiales
con diferente origen.
4.- LIGAMENTOS Y TEJIDOS BASICOS
Como estamos viendo en los
puntos hasta ahora expuestos hay muchas clases de materiales que son empleados
en la ejecuci�n de tejidos para la industria textil.
Los hilos y fibras de urdimbre
pueden ser combinados de multiples formas para obtener distintos tipos de
tejidos.
En este punto vamos a ver los
tipos de tejidos m�s fundamentales y utilizados que existen.
Para elaborar una tela son
necesarias tres operaciones:
� El
hilado.
� El
tejido.
� El
apresto.
Hilado. Con este procedimiento se
eliminan las impurezas y las fibras demasiado cortas por medio de cardado, que produce cintas continuas.
Estas
se estiran haci�ndolas pasar entre cilindros cada vez m�s juntos.
Los hilos obtenidos pasan a
continuaci�n a la m�quina de hilar que los tuerce, los estira y los enrolla en
bobinas.
Estos hilos tienen entonces una
superficie peluda. Para obtener un hilo m�s liso es preciso peinar las cintas
de carda.
El hilo peinado tiene una
estructura m�s regular y m�s compacta. Las cualidades del hilo determinan las
del tejido.
La seda natural y las fibras
artificiales no necesitan ser hiladas, a menos que se quieran mezclarlas con
otros hilos para combinar las cualidades de varios textiles (resistencia al
desgaste, a las arrugas, a la tensi�n, etc.).
Tejido. Seg�n el procedimiento empleado para pasar del hilo al
tejido, se distinguen las telas, los tricots y el tul.
Las telas est�n cruzadas por
hilos entrecruzados en �ngulo recto. Se fabrican en telares.
La urdimbre se forma
disponiendo en el telar hilos, paralelos entre ellos y de la misma longitud y
con la misma tensi�n. Esta operaci�n se denomina urdidura.
Los hilos se impregnan, a
continuaci�n, con una sustancia aglutinante. Luego un hilo de trama enrollado
en una bobina hueca, la lanzadera, pasa alternativamente por debajo y por
encima de cada hilo de urdidura. El tejido puede ser m�s o menos apretado, de
lo que depender�n las cualidades de la tela.
Los tricot est�n formados por
un conjunto de mallas unidas unas a otras por los bordes y las puntas; es
decir, por hilos entrelazados siguiendo l�neas curvas. El hilo est� m�s suelto
en una tela; por este motivo los tricot tienen m�s tendencia a encogerse o a
estirarse.
En una m�quina de tricotar, las
mallas de cada fila est�n hechas por una aguja en forma de gancho.
El tul
est� formado por una red de lazos o argollas que lo hacen parecido al encaje.
El apresto, tiene por objeto dar un buen aspecto al tejido.
Los aprestos son muy variados.
Citemos: la turdidura, que tiene por
objeto alisar la superficie; la batanadura,
que afieltra m�s o menos los hilos, el encolado
y el engomado, que atiesan el tejido,
etc... Una vez visto el procedimiento realizado para elaborar estos tejidos,
vamos a ver los m�s importantes:
� Lienzo.
� Reps.
� Pana.
� Sarga.
� Raso.
� Tricot.
� Etc...
A continuaci�n vamos a ver cada
uno de estos tejidos de una forma m�s amplia y m�s exhaustiva.
� Lienzo.
Tela de
lino tejida con ligamento tafet�n.
Este
ligamento es uno de los tres fundamentales, en el arte de tejer.
El
lienzo es un tejido delgado y brillante.
La combinaci�n de los hilos en
el tejido de lienzo, la urdimbre se coloca en una posici�n vertical y la trama
va colocada en una posici�n vertical y la trama va colocada en posici�n
horizontal, pasando uno por debajo del otro sucesivamente.
� Reps.
Esta palabra de origen Franc�s
es un tipo de tejido de tela de seda o de lana usada en tapicer�a para forrar
muebles.
Estos
tejidos son fuertes y robustos y est�n bien tejidos.
La combinaci�n de los hilos en
los tejidos de Reps son las siguientes; un hilo de urdimbre vertical por dos
hilos de trama en posici�n horizontal pasando una vez por debajo y otra por
encima de la urdimbre.
� Pana.
Este es
el nombre gen�rico de los terciopelos de algod�n por tramas.
Tambi�n se llama pana cord�n, a
la que en su superficie de pelo presenta listas longitudinales.
La forma en que se encuentra
tejida es con una urdimbre y dos tramas, una de las cuales forman el tejido de
basamento con la otra urdimbre y la otra, cortada de tramo a tramo, formando
los mechones caracter�sticos del terciopelo.
� Sarga.
Tela de ligamento simple, cuyo
tejido forma m�s l�neas diagonales, constituidas por puntos de ligadura que se
juntan por �ngulos escalon�ndose sin interrupci�n.
Es uno de los tres ligamentos
fundamentales que confieren la superficie de los tejidos.
� Raso.
Es el otro ligamento
fundamental de los tres que existen y con el se obtienen tejidos de aspecto
liso y muy brillante, con un tacto muy suave.
Suele combinar hilos de fibras
diferentes, aunque los m�s utilizados son generalmente el algod�n y la seda.
� Tricot.
Es un
tejido del genero del punto.
Se aplica este nombre a un
tejido de punto fabricado con ray�n, que se usa para vestidos y prendas de
se�ora.
Este tipo de prendas son muy
suaves y muy el�sticas, pero tienen tendencia a encogerse y a deformarse de
otras maneras.
El
tricot tambi�n es denominado punto de media.
Existen otros tipos de tejidos
de punto como son: El doble tricot; que como su nombre indica, es igual que el
tricot pero doble. Tambi�n est� el punto entrelazado, el punto de cruz,
etcet�ra.