TEMA 33 : TECNICAS BASICAS DE CONFECCION. UTILES Y HERRAMIENTAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO CON MATERIALES TEXTILES.

Para concretar el titulo expongo las definiciones que la real academia otorga a las palabras más importantes que integran el título:

Técnica: Del lat. technicus. f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.

Confección: del lat. confectio, -onis.:Hechura de prendas de vestir.

Útil: del fr. Outil : m. Utensilio o herramienta.

Herramienta: del lat. Ferramenta: Instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos.

Textil: del lat. textilis. Dícese de la materia capaz de reducirse a hilos y ser tejida.

1 INTRODUCCION

La confección de prendas de vestir, incluyendo accesorios y ornamentos, ha sido, es y será una de las más importantes necesidades humanas. La humanidad probablemente empezó a llevar ropas hace mas de 100.000 años. En el final del antiguo paleolítico (hace 25.000 años) la aguja fue inventada, posibilitando el coser pieles para formar ropas, comenzándose a fabricar hilos a partir de vegetales y tendones de animales. Posteriormente todo un amplio desarrollo de las vías comerciales se llevó a cabo para incrementar el intercambio de productos textiles, siendo las caravanas persas potenciadas por un sistema de carreteras construidos bajo los mandatos de Ciro y Darío (años 529 al 486 antes de Cristo), las que inauguraron la llamada Ruta de la Seda. Posteriormente las expediciones de Marco Polo (que duró entre 1271 y 1295) inauguraron rutas hacia China, con todo el intercambio cultural que ello conllevó: Introducción de la pólvora como elemento de guerra provocando el declive de la baja edad media, introducción de la brújula produciendo un desarrollo espectacular del comercio... Más tarde, los escritos realizados por Marco Polo en la cárcel (1298) describiendo las experiencias y vivencias de sus viajes, inspiraron a Cristóbal Colón a buscar una nueva ruta (en busca, una vez mas de tejidos y especias) hacia el este.

Es decir, las necesidades de tejidos, entre otras, han favorecido el intercambio cultural y económico durante toda la historia de la humanidad, provocando fuertes desarrollos de artesanía, ciencia, medicina, e incluso sociales y organizativos.

El momento cumbre en el cambio de modelo artesanal a semi-industrial llegó con la invención de la primera maquina de coser (realizada por Elías Howe -patentada en 1846- y las posteriores mejoras de Isaac Merritt Singer -que realizó la patente en 1851 pero perdió la batalla legal ante E. Howe, a pesar de que su modelo fue el que finalmente triunfó- tales como la introducción de un mecanismo accionado con los pies para mover el conjunto de maquina-tejido) ya que anteriormente a este momento, toda la costura se realizaba forzosamente a mano y las prendas se realizaban individualmente. Sin embargo, la velocidad de la máquina de coser, que en 1900 alcanzaba varios miles de puntadas por minuto, hizo necesario acelerar el corte de patrones y otros procesos, preparando así el camino para el rápido crecimiento de la industria de la ropa confeccionada, siendo Gran Bretaña primero y después EEUU los centros mundiales de la industria y desarrollo de la confección.

Allí donde se establecieron las primeras fabricas, se organizó una compleja subdivisión del trabajo instaurando el principio de a cadena de montaje (desarrollado por Henry Ford en 1913): una sola prenda podía pasar por cincuenta manos distintas y por diversa maquinaria hasta ser confeccionada definitivamente. En las fabricas, las condiciones indignas de trabajo, favorecieron el desarrollo de los movimientos en defensa de la clase trabjadora en general, y en particular la incorporación de la mujer al trabajo industrial y por tanto un desarrollo social importante que colaboró a crear las bases del sistema moderno social: sufragio y educación universal, protección social, derecho de los trabajadores a la huelga, etc.

Independientemente de cómo se organizase el trabajo el primer requisito era cortar rápidamente la tela según el patrón. Para esto se usó originalmente una sierra de cinta, pero en la década de 1880, G.P. Eastman (1854-1832, inventor del carrete fotográfico y fundador de “Eastman-Kodak”) desarrolló una cuchilla eléctrica con una hoja alternativa, más tarde autoafilada. Dependiendo de la tela se podía entonces cortar hasta 50 grosores al mismo tiempo.

Debido a estos avances se paso de la situación de 1900 en la que todo caballero o dama de alta o media clase tenían su sastre y costurera, a la de 1920 en la que la mayoría del mundo occidental industrializado compraba ropa confeccionada.

2 TECNICAS DE CONFECCION

2.1 PATRONAJE

Es el paso entre el boceto y el corte de las piezas, asimilándolo al dibujo técnico podríamos decir que es el “sistema diédrico” de la confección, en el que se utilizan unas “escalas” –tallas-, y unas “vistas” –dibujos de las partes que conforman la tela- teniendo también su propia simbología.

Deben seguirse siempre los mismos pasos para la realización de un traje, ya sea un traje o vestido tradicional o un traje espacial cuyo precio es de 1.600 millones de pesetas y está compuesto de 24 capas (teflón, aluminio, neopreno...) y estos pasos son:

- Elección del modelo y de tela

- Tomar medidas: se tomarán con el modelo de pie y actitud normal. Se empezará por la espalda y por el lado derecho del modelo.

- Realización del patrón tipo.

2.1.1 Simbología utilizada en la elaboración de patrones

En la realización de patrones para el proceso posterior de corte se utiliza una normalización de símbolos que clarifican dicho corte y facilitan la posterior labor de confección, entre los más usados, destaco:

Doblar la tela.

Tela doble (p.e: faldas. Esta raya indica cuál es el lado común a ambas piezas idénticas)

Pespunte.

** * Línea de punto de unión entre una misma pieza que por su longitud no cabe en un único patrón (se corta el patrón en dos o más partes y posteriormente se unen sobre la tela a cortar haciendo coincidir estas líneas de punto de unión).

Dirección del hilo de la tela (para que no queden los sentidos de la tela al azar y coincidan en el modo que el diseñador quiera)

Cremallera.

Apertura (longitud, dirección, inicio y fin del corte)

Ojal (longitud, dirección, inicio y fin del ojal)

Botón

Emplazamiento de un bolsillo

Corchete (pequeño gancho de unión que cumple las mismas funciones de un botón)

Puntos de aplomo: se utilizan para hacer coincidir puntos importantes de piezas diferentes que una vez confeccionados deben coincidir uno con otro.

2.1.2 Toma de medidas

Las medidas tomadas se dividen en:

- Verticales: que se anotan y dibujan tal como son en la realidad

- Horizontales: que se dividen a la mitad o más partes, ya que el patrón es simétrico en estas medidas.

Estas medidas se anotan como se indica:

* Cuello: Sexta parte.

* Talle de espalda: Medida real.

* Caída: Medida real.

* Sisa: Medida real.

* Ancho de espalda: Mitad

* Talle delantero: Medida real.

* Alto de pecho: Medida real.

* Separación de pecho: Mitad

* Contorno de pecho: Cuarta parte

* Contorno de cintura: Cuarta parte

* Contorno de cadera: Cuarta parte

* Largo de cadera: Medida real.

* Largo de falda: Medida real.

Las medidas que se toman para confeccionar un patron de una prenda se exponen a continuación expresando por una o dos letras que indican la direccón y longitud de la medida:

- En la parte delantera del modelo (delantero)

A B Talle delantero

A R Altura de pecho

B T Largo de cadera

B N Largo de falda

A E Contorno de cuello

M Contorno de pecho

R U Separación de pecho

B Contorno de cadera

- En la parte trasera del modelo (espalda)

A B Talle de espalda

V I Ancho de espalda

C Largo de codo

ICD Largo de manga

O Q Largo bajo el brazo

J O Ancho de brazo

L D Contorno de puño

I K Sisa

I Ñ Caída

2.2 CORTE.

Consiste en obtener las distintas piezas (partes) que componen la prenda, a nivel de trabajo semi-manual o artesano, se realiza a mano sobre un conjunto de capas superpuestas de tejido (si se va ha hacer más de una misma prenda) llamada colchón. Normalmente el corte se realiza con maquinas de corte y sin gran precisión.

Debe tenerse muy en cuenta el dibujo, dirección del hilo, presencia o no de pelo, ya que sino podrían aparecer brillos asimetricos o hilos en distintas direcciones en piezas simétricas.

Tambien debe tenerse en cuenta la presencia de cuadros para que estos coincidan unos con otros en la prenda.

Un modo de trabajar es empezar a cortar las piezas grandes y al final cortar las pequeñas con los trozos de tela sobrantes, aunque con los medios actuales automaticos, el ordenador proporciona un patron de forma que sobre la minima cantidad de tela.

La tela para el corte se COLOCARA DOBLADA, pues el patron se realiza para la mitad de la pieza, de ahí tomar, p.e. la cuarta parte de la cintura en una falda. La falda se conpone de dos mitades (1/2) y cada mitad es simetrica por tanto se dibujara la mitad (1/2), ½ * ½ = ¼ como longitud del total del contorno de cadera es lo que se toma como medida para dibujar el patrón.

Antes de empezar a cortar hay que pasar un jaboncillo (trozo de tiza muy suave y afilada) por todos los bordes del patron para marcarlo en la tela. También se marcaran los márgenes de para las costuras (los patrones son exactos y no llevan margenes para ellas) dando de un centímetro de margen para los escotes a siete en los bajos de las prendas.

2.3 ARMADO DE LA PRENDA

Para marcar las líneas de costuras se hilvanaran éstas con un hilvanado flojo, una vez cortadas y desdobladas, estos hilvanes marcarán la línea de costura a coser.

2.4 TECNICAS DE COSIDO Y UNION.

2.4.1 HILVANES

Se utilizan para coser PROVISIONALMENTE, siendo usados para guías en las costuras, encarar dos telas, sujetar el forro de una prenda, etc.

Hilvan corriente.

Se emplea para preparar dobladillos, pliegues y costuras.

Hilvan flojo.

También llamadas marcas porque se utiliza para dejar la marca que servirá como guía para la posterior costura definitiva.

Hilvan de sastre.

Se usa para sujetar forros, también para unir provisionalmente dos telas que vayamos a coser juntas.

Hilvan largo.

Se emplea para señalar el centro de las piezas de cualquier prenda que se corte. Las puntadas son largas, con un espacio corto entre cada una.

Hilvan escondido.

Se utiliza para telas con cuadros o listas. Se hace por el lado derechopara que coincidan estos dibujos. Se encaran los bordes doblados de ambas telas y se hilvanan, de modo que una vez terminado no se vea el hilvan.

2.4.2 COSTURAS

Enumero los tipos de costuras más usuales.

También debemos tener en cuenta que el término planchar una costura en lenguaje de sastre se dice “sentar una costura” que es planchar con fuerza las costuras de un vestido para dejarlas muy planas, lisas y estiradas.

1) Costura sencilla:

Se encaran las piezas por la cara vista, se hilvanan y se cosen después con el hilván como guía, una vez cosidas, se plancha por la cara del revés con la costura abierta.

2) Sobrehilado:

Después de la costura sencilla suele sobrehilarse, técnica que consiste en rematar los borde para que se deshilachen (nota: no se diría deshilen ya que deshilachar es por el uso, mientras que deshilar significa un acto consciente de un operario o usuario). Es pues un remate de una costura sencilla que se realiza con puntadas cortas y separadas de izquierda a derecha.

3) Costura cargada:

Es también un remate de una costura simple y consiste en cortar uno de los bordes sobrantes dejándolo un poco más estrecho que el otro, después se pasa el largo por encima del corto y se plancha. A continuación se pasa un pespunte por el lado derecho que abarque los dos bordes (que quedan por el lado del revés)

4) Costura francesa:

Es una costura mas refinada en su ejecución y consiste en :

- Encarar las telas por su revés.

- Ejecutar un pespunte por el lado derecho cerca de los bordes.

- Se da la vuelta a las telas y en el nuevo borde que aparece se realiza otro pespunte –cerca del anterior-

2.4.3 DOBLADILLOS.

Viene de la palabra doblado y es el pliegue que como remate se hace a la ropa en los bordes, doblándola un poco hacia adentro para coserla. Los tipos más usuales son:

1) Dobladillo corriente.

Es el que se utiliza para rematar los bajos de las prendas. Una vez bien recortado el borde del bajo éste se sobrehíla. Después se hace el doblez de la medida necesaria y se hilvana. A continuación se procede a coserlo, con punto escondido, levantando un poquito la tela del dobladillo, y procurando coger muy poca tela para que no se noten las puntadas por el lado derecho.

2) Dobladillo escondido.

Se realiza en remates de pañuelos, lencería, etc. es, por tanto, una técnica de ejecución muy precisa para evitar que se vea el dobladillo, de ahí su nombre. Se hace un doblez (ojo, masculino) en el borde de la tela muy estrecho y después se vuelve a doblar otra vez con un dobladillo estrecho. Una vez preparado se hilvana y se cose a punto de lado, cogiendo solamente un hilo en tela y una puntada pequeña en el dobladillo.

3) Punto por encima.

Se emplea para pegar adornos y unir dos telas por sus bordes. Se encaran las telas por el derecho con los bordes doblados hacia fuera. Si la unión se hace por la parte del orillo de la tela, no es necesario hacer el doblez. La aguja se clava por detrás y se saca por delante, dando siempre las puntadas de izquierda a derecha (excepto los zurdos, que varían siempre las direcciones de avance a la inversa)

4) Punto escondido.

Se realiza directamente doblando la tela y se cose levantando un poco la tela del dobladillo para que no se vean las puntadas.

5) Punto perdido o invisible.

Es parecido al escondido, pero se emplea para unir dos telas por la parte derecha si que se vean las puntadas. Es necesario doblar los bordes que se vayan a unir. Después se van realizando, por el borde de doblar, unas puntadas pequeñas y juntas, una en cada lado del doblez, tirando del hilo cada tres o cuatro puntadas.

6) Punto de unión.

Se emplea también para unir dos telas, sin que ninguna se monte sobre otra. La diferencia con el punto perdido es que las puntadas se realizan sobre el borde del doblez. Se clava la aguja por debajo y se saca por encima introduciéndola por la unión entre telas.

7) Punto picado.

Es empleado en las prendas confeccionadas por sastres, para sujetar entretelas de las solapas y cuellos, siendo un punto que cede con facilidad sin romperse.

Se hace diagonalmente de arriba a abajo, quedando las puntadas poco apretadas.

Utilizando estas técnicas de unión puede conseguirse prácticamente realizar cualquier parte de una prenda: Cuellos, puños, bolsillos, ojales, botones, cremalleras, forros y entretelas, teniendo cada una de estas partes un modo de preparación y unas necesidades de ejecución propias.